单反抓拍，是用手动档还是自动挡？

抓拍要的是速度，所以用TV档（快门优先），快门速度调到1/250秒以上，对焦模式调成AI SERVO，这样快门速度和对焦速度都提高了，抓拍成功率会比较高。

单镜头反光相机可以随意换用与其配套的各种广角、中焦距、远摄或变焦距镜头，也能根据需要在镜头安装近摄镜、加接延伸接环或伸缩皮腔。

总之凡是能从取景器里看清楚的景物，照相机都能拍摄下来，使用120胶卷的简易型单镜头反光照相机一般不用五棱镜（如长城DF－4型），可直接在毛玻璃上取景、调焦。

扩展资料：

单反相机与旁轴相机相比的优点在于所见即所得，取景器中的成像角度与最终出片的角度是一样的。

但与旁轴相机相比，单反相机镜头的后焦点要能同时在反光板的位置和感光元件的焦平面位置同时成像，必须要在成像焦平面之前还产生一个假焦点；

这造成了单反相机光学镜头的结构更加复杂，体积更大，同时成像效果不及旁轴相机直接、通透。同时“反光板“的体积要做的粗大笨重。

单反参数设置：

拍摄模式：拍摄人像，可以使用M档。

测光模式：点测光和评价测光都可以。拍人像，用单点对焦，如果想把人拍清晰，一般对焦在人眼睛处。

光圈（F）、快门（T）和感光度（ISO），根据现场环境调节就可以。

如果手持拍摄，快门分母建议大等于125，因为如果过小，容易手抖，造成照片虚。而且，想拍摄雪花飘落，而非雪线，也要用快门（用慢门，就拍出雪线了）。

白平衡：如果想拍出寒冷效果，用较低色温值，在夕阳下拍且想拍出暖色，用稍高一点的色温值就好。但我推荐用自动白平衡。

扩展资料：

单反相机设置及小技巧。

优化校准：一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。

D-Lighting：关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

M档：如果是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。

ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题。

焦距：焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

初学单反相机设置及小技巧有哪些呢?下面我为大家整理了初学者单反摄影必备技巧及单反相机设置的知识，欢迎大家阅读参考!

单反相机的设置

一、设置

1、优化校准

一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。

2、D-Lighting

关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

3、M档

如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。

4、测光

一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。

5、ISO

此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的!

6、光圈

此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1、0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

7、焦距

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

二、技巧

1、拍静止的小东西

如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5、6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化!光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2、拍人

基本都是使用较大的光圈(f5、6以内)、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档!光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

3、拍景

A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4、拍夜景

上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

5、拍烟花

使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

6、拍运行的东西

光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果

想拍很有动感的'效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。

7、拍流水或喷泉

使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果!

8、夜间人像留影

上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡iso100-400A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

9、光圈优先技巧：

1)不管拍啥、除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2)拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。

3)拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。

4)安全快门请尽量控制在焦距倒数以上、广角端快门也要在1/30秒以上比较保险、若快门不足请提高光圈或ISO。

10、测光方式：

1)测光不要对着天空，不要对着最暗的地方、要去抓中间值。

2)依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光、点测光、中央重点测光)。

3)若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4)尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。

EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1、0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1、0，相当于摄入的光线量减小一倍。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

11、有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。

特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小为了防止糊片一般用ISO800——3200ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

12、采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好(畸变最小)。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。

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