拍照怎样打灯光？

1高调和低调

我们选择怎样去描绘一个场景是主观的并依赖于诠释的。绝大多数的情况会在明亮和阴暗之间有个平衡，这就产生一个平均或中度的灰色，这被我们认为是一般情况。

然而有一些情况是事物的自然规律趋向于明亮或黑暗中的一个极端，一如雾天或雪天，又如夜间。一个美术家可能会为了视觉冲击或传达特定的感受而选择去强化这类极端状态。

11高调

高调的图景有着占统治地位的白色或着非常亮的色调，并趋于看上去明亮而轻快。高调光照常常是（但不永远是）柔和的，细节普遍低。自然中雾和雪中可以发现高调光照，这里即使是影子也因为大量的光在周围d射而很浅淡。

这个照片中突出的简约由极少的色调创造出来：白色和暖还有暗灰色

12低调

低调的图景因其的属性其中只有有很少的光照。对比常常高而光照很硬。低调光照能够创造一个非常阴郁的氛围并经常因此被使用。最典型的低调光照状态是夜间，但是也能在其它情况下找到它，比如暴风雨或在室内。

这幅图的艺术效果被低调光照强化了。

2白平衡

我们日常状态下遇到的绝大多数的光源都有颜色，可是我们的大脑却很善于把这些（颜色）滤除。当三基色光模糊地混合在一起时，我们的大脑就吧理解成白色。即便是在有很强颜色的光照下，我们也有能力去过滤由我们的眼睛接收的信息，这使我们以相对的方式理解它们，而不是绝对的方式。

对此最典型的说明就是使用数码相机时打开了日光白平衡模式：这是一个会反映真实颜色的中性的设置。下面的例子，是我拍摄的以窗口作为光源的。光是间接地来自阴天的天空，是相对中性的。

在下一张照片里，用不同颜色的灯光作为我的光源：

也许这幅图里的颜色投射让你惊讶，因为我们并不趋于去察觉钨丝灯光是这样的亮/橙色。我们的大脑会转换颜色以使它们和第一幅图相似，但是这一次是相机绘出了正确的照片。

3三点照明，和它为什么很混蛋

三维教科书经常叙述经典的三点照明设置，并鼓励初学者们将它作为一种照明他们的场景的有效方式。它是起源于摄影照明的一个方式，并且它的一种好处是容易学和理解。它由在一侧的一个明亮主灯，在对侧的一个弱漫反射灯和用来给物体突出加亮边缘的在物体后面的后灯组成。

这种设置的最大问题是它是故意的，并不能反映真实。后灯的只是在当你想寻找一种特别的效果时才应该使用，因为它（的效果）太艺术化并凸显了。后灯很有效，但是它应该被鉴别地使用，而不是盲目的在所有的情况下应用。三点照明简单制造出的光照类型在自然中不存在，因此它看起来假。它在太多的教科书里被教到这个事实，也给它了旧观念的意味，因此已变得让人厌倦和无趣。

它跌出摄影师和导演的心爱已经很久了，所以你会很难在产品摄影或主流中看到它。如果你想要照明一个环境或者一个物体，那么在照明中尝试一些你自己的创造性的想法将会好得多，并研究在自然中发生了什么，然后发明你自己的解决方案。

每个人都看到过那些依赖于公式化照明的摄影工作室标致的人像作品：他们看上去全都一模一样，因为摄影师每次都使用同样的照明。结果就是让人厌倦的死气沉沉的照片，如果你想要你自己的艺术作品避免旧观念化和标致式，就忽视掉教科书的公式并独立思考。

4光照

我们看一个光源的方向会对我们对于它的知觉，对场景中的物体会怎样呈现产生深刻的影响。选择你的主光从哪个方向射来是你能做的最重要的决定之一，因为它会对一个场景怎样呈现，对你的图像传达的情绪产生巨大的影响。

41前置光照

这里的光源是直接位于观者视点的后面。它在闪光灯摄影中最常见到并且如果光源很硬它就常常是毫无吸引力的——也有些例外的情况，在一些情况下柔和的前置光源会带来非常有吸引力的图像。

前置光照对显现形态或肌理的帮助很小，因为阴影基本上都在视线中隐掉了，结果它能使物体看起来平面化。然而正因为这个原因，柔和弥散的前置光照在一些主题下也可以非常让人喜欢，因为这个原因－－它能够帮助隐蔽掉皱纹和瑕疵，因此在人像和产品摄影中很常被用到。

强的前置光照有着突拍的样子：刺眼并非常没有吸引力。

42侧光照

侧光照对于展现形态和纹理是非常好的，给物体带来一种三维效果。影子很显著并且结果是对比会很强烈。侧光照被用来给比如墙这样的表面投上艺术性的影子，创造气氛。一般来说侧光照是有吸引力的并常常用在很多效果上：它是白天开始和结尾时出现的光照类型，在影片和摄影中同样常见。

使用侧光照潜在的缺点是图像上那些阴影中的区域会失去，而且它会显现皱纹一类的瑕疵。例如在人像摄影中它更多被用在男性上而不是女性上，因为它看起来很粗糙，特别是当影子的边缘不是柔和的。

侧光照能被用在很多效果上来显现形态和纹理。

43后置光照

后置光照就是观者在看向光源，物体被照亮的一侧背向我们并呈现出剪影或是漫射光带来的暗照明。它经常是一个高反差的情形，并常常看上去非常有氛围和艺术性。如果光源相对于我们的看物体的视线有一个微小的角度，就会有显示出他们的一个或多个边缘的光边，光越强这个边缘就越显著。

后置照明的场景常含有很多阴影，除非光源非常柔和。大多数时候的图像会是一个显著的暗上有一堆很艺术的光亮。这种情形下出现的边缘亮光对于在影子上体现形态非常有用。这种光照类型的另一个特征是它显现出透明、半透明和沿亮光边缘的微妙细节。这种光照类型对于给一幅图像带来艺术性是非常有效的。

后置光照能使甚至最普通的物体看起来动人

物摄影是整个摄影领域中不可缺少的组成部分，当你在一些时尚杂志的封面上看到那些精美的饰品，还有各种各样香水瓶的时候，是不是会莫名产生一种惊讶，为什么同样的东西，在摄影师的手中就可以拍的惟妙惟肖，而在自己的手里拍出来的感觉就是那样平凡呢？除了摄影技巧之外，静物拍摄对于器材也是有特别要求的，拥有一个好的平台，往往在拍摄中事半功倍。
静物拍摄的前期准备
通常静物拍摄，黑色和白色的背景占据多数。如果将黑色作为背景，至少需要2块黑色的布料，然后将它们叠成一个立方体，边角可以用铁丝支撑，这样比较稳定。顶部和正前方面要求空着，然后在立方体的上方面大约50cm的地方拉一根细铁丝或者钓鱼线（建议使用钓鱼线，因为在光的照射下，不容易穿帮），用夹子将其固定好，在拍摄的时候，小首饰就可以用钓鱼线吊起来，而香水瓶之类比较重的物体直接放在底下。如果需要白色布景，其实是只要将黑布换成白布就可以。
布料的选择
图1
不过上面这种DIY的方法效果其实并不好，首先在布料的选择上，没有柔光布的表面那么光滑，其次光的折射也不规律，而且光源的位置死板，不宜调整，所以我还是建议大家购买一个折叠静物箱，目前国内各个城市的摄影器材市场都可以买到，当然，也可以去淘宝上购买，价格很便宜，从70-300元不等，有了这种静物箱，我们可以轻松地将室外过于直射且繁杂的阳光变为柔和统一的光线，对于我们拍摄一些小饰品和静物来说是非常有用的，当然在室内有稳定光源的情况下，效果更好（如图1）。
灯光的选择
图2
至于灯光，由于大家都是摄影爱好者，不可能投资去买那么贵的专业摄影灯，所以我们就要就地取材，例如台灯，需要两个（最好三个），一个作为主光源，另外一个作为副光源。灯泡最好是白炽灯泡，亮度均匀，主光源灯泡功率80W就可以，副光源在30～40W之间，如果实在找不到白炽灯泡，节能灯也可以，但一定要预热10分钟左右，等光亮度稳定之后，就可继续下一步（如图2）。
光源位置的选择
光源的位置很有学问，像什么侧光、侧逆光等等，而我们在实际拍摄中，光可以分为主光、辅助光、轮廓光、背景光等几种。在很多爱好者的印象中，光线越复杂越好，喜欢把所有光都照射到被摄物体，这其实是错误的，因为这样不但不能体现光出层次感，相反会给人留下乱糟糟的感觉。正确的布光方法，应该注重使用光线的先后顺序，首先要重点把握的是主光的位置，然后再利用辅助光，来调整画面上由于主体的作用而形成的反差，突出层次，控制投影。主光的位置可以在最前方，也可以在顶部，辅助光则可以在四周，甚至在底部，这是根据相机的位置在进行调整的。
静物拍摄的技巧
　一切准备就绪，接下来要进入到拍摄阶段。先谈谈器材的选择，如果有数码单反相机的话，那当然是最好了，配上一个100mm的微距镜头，出片的效果非常棒。但有一点需要注意的就是，由于微距镜头景深非常难控制，焦点只要稍微一移动，很可能就会出现画面模糊或者跑焦的情况，所以最好配合曝光锁来使用。如果是普通消费级的数码相机，焦端最好在80mm左右，也就是在2倍光学变焦那个区域，因为这个镜头的焦段畸变比较小，镜头色散控制的很好，需要对细节进行捕捉的话，可以打开微距挡，但需要注意的是不能影响光源。
　在构图方面，与普通室外拍摄静物没有太大的区别，构图讲求的简单，可以适当的找一些小的装饰品来和主题遥相呼应，打破画面的单调，当然，这还是需要光源的配合。在曝光方面，由于使用了辅助灯，可以采用中心重点测光和点测光，这样曝光准确，光影的效果比较容易出现，特别拍摄玻璃制品的时候，不容易过曝（如图3和图4）。但有一点需要特别提醒大家注意的就是，由于辅助光的存在，玻璃制品容易反光，这时候就需要在镜头前面加一块CPL镜片。
　应该说，静物拍摄对于摄影技术的要求并不是很高，而在前期准备方面，需要投入大量的精力。不要以为那些美丽的只有专业摄影师在专业摄影棚里面才能制造出，其实在家里面，用一些廉价的工具也可以轻易实现，不信你就按照我上面说的方法，试试看，准保让你吓一跳。

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