服装有哪些制版方法-服装的九种制版方法

服装有哪些制版方法-关于服装的九种制版方法

服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面，我为大家分享服装的九种制版方法，希望对大家有所帮助!

立体法

立体法大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。其实不然在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师付都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样，如果有位师付用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的，上海人说是在架子上捞出来的。哈尔滨人说是在架子上剪出来的，北京和天津人则说是在架子上绷出来的，当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。

立裁必需有衣架，当时的衣架上海是竹子捆绑成人体，外面糊纸，北方使用的架子和现在的差不多，不过里边不是玻璃钢，而是用废纸在模型上一层层糊上的，外边糊的大多是花纸。由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。

北京80年代初期评定职称时有些师付曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什麽款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐地也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业中以很普及，各服装院校也都设立了这一课程。

胸度短寸法

胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”胸度法和我过的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的，(所以有人使用胸度法编了一本书，叫作号型裁剪法)。

100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。

原型法

原型法是日本裁缝和妇女量体裁衣时裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州取来的，但是有了很大的发展，流派也很多，一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装，另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。

由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，80年代之后我们每年都聘请日本教师来华讲课，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。近年来随着院、校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。

加减法

加减法在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。

比例分配法

比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，1982年本书著者在4期〈现代服装>杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。

五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。

基础样板法

基础样板法也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的，当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,由其是童装、有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多了，当时人们把这一方法叫作改头换面。

80年代初期本书著者把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。

D式法

D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江、浙一些省份。

试穿法

试穿法也有人称它为套穿法是70年代由日本国兴起的，当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必需还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。

顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，由其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。

归钠起来有两种：立体和平面

平面是来自于立体，但是各有所长、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁制丝绸性软料，帔挂、悬垂、篷松式的夜礼服、舞台服，用立体法是最好不过的了。一般小的量体裁衣门市部，使用加减法不但简单、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、裤子样板时，使用比例分配法是很快速和准确的。使用原型法制定女子样衣的样板时还是很方便的。基础样板法在变化女装的省道和花样时是较为简便和快捷。

集体的职业服装使用试穿法不但快速而且准确。短寸和胸度法是男子西装裁剪的原始方法，如同我国戏剧中的昆曲一样，是服装制板技艺中的阳春白雪，高档次的男装量体裁衣时少数人会使用它。电子计算机制板，是服装制板发展的必由之路，随着软件的开发和制图机的小型化，价格下降之后，它会向目前的写文章和办公一样，在服装制板领域中普遍的应用它。

方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，这不是借助于原型了吗!是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。

所以说使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，他会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。

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你要先弄明白省道的作用，主要是为了合体和造型。正常体型的腰围和臀围是不一样大的，吞药之差会使裤片产生多余的量。为了使裤子能穿着不往下掉，一般会作几种处理，使用松紧带，加褶或者加省道。塑形方面比如紧身牛仔裤，省道加得对可以让腰臀曲线更好看

以下是将裤子折叠起来省空间放入行李箱的方法：
1 选择合适的裤子。常规直筒或紧身裤最适合折叠。翻领、有褶皱或较薄的裤子最好悬挂，而不是折叠。
2 将裤子拉直，同时检查裤子的口袋里是否有任何物品。
3 将裤子对折，整个折叠线对齐。让裤腿顶部的部分成为底部，打直。
4 将裤子的一条腿向中间折叠。将可视部分对齐。重复此步骤折叠另一条腿。
5 将裤子沿中间折痕对折，使两个腿相遇。确保口袋里没有任何物品留下。
6 轻轻把裤子折叠成一个紧凑的矩形。大小与您容易管理的手提箱大小相似。
注意事项：
折裤子时，硬币、烟灰等杂物会在折叠时令裤子变形。处理前，用手轻轻敲打杂物，确保裤子内部无杂物。折叠裤子时力度不可过大，避免裤子出现折痕。

棉裤的保暖性很好，但同样也会显的比较臃肿，棉裤太肥想要改小改瘦一点，可以拿去专业的裁缝店改版，也可以自己在家里改，考自己的尺寸即可。
棉裤太肥怎么改瘦一点
先拆开裤脚口，裤子两侧大腿以下缝的线都要拆干净。再把裤子反过来平铺，参考自己的尺寸，用画笔划出多余的部分。接着把裤子进行缝纫、拷边、压线，最后缝裤脚边，烫平，这样就完成修改了。如果觉得自己手动修改比较麻烦，可以拿到专门裁缝店修改。

手工加工棉裤具体步骤：穿惯了窄腿修身型的裤子，觉得大腿围，膝盖围，裤脚都有点大：建议从裆部以下5cm开始收，缓慢收至需要的膝盖围度，再缓慢收至需要的裤脚围度。

1、首先把棉裤腰拆掉，不用全拆完，只需从两侧缝稍微靠前中心方向的地方拆到后中心处，也就是前面留住，后边拆完。

2、根据自己的大腿围从侧缝处把裤片收点。

3、再把腰也同样收进去一点，最好和裤片收的距离一样，相差不超过1CM。

4、收腰从侧缝处收，后中心线处可以稍微收一点点。

5、锁边的时候，尽量把裤子里面的线缝得长一点，裤子外面的线短一点，同色线沿纹理缝合，让线不那么明显。缝好后即可。
整条裤子改瘦最简单的方法
穿惯了窄腿修身型的裤子，觉得大腿围，膝盖围，裤脚都有点大：建议从裆部以下5cm开始收，缓慢收至需要的膝盖围度，再缓慢收至需要的裤脚围度。

1、把腰拆掉，不用全拆完，只需从两侧缝稍微靠前中心方向的地方拆到后中心处，也就是前面留住，后边拆完。

2、从侧缝处把裤片收点。这个就根据你自己的腰围收多少了。

3、再把腰也同样收进去一点，切记，最好一样的，如果稍微有点差，那就是腰紧一点，裤片松一点，但也不能差超过1CM，不然做出来的很难看，最好腰和裤片收进去一样多。

4、收腰时，尽量不要收后中心线处，因为会鼓泡，很难看，都是从侧缝处收，当然了，后中心线处可以稍微收一点点，不会显，只是这样会增加工作量，而且效果不显著。

5、锁边的时候，尽量把裤子里面的线缝得长一点，裤子外面的线短一点。根据裤子的颜色选线，顺着它的纹理缝合，尽量让线不那么明显。使用针和剪刀这类有尖角的工具。
裤子的裤脚太肥能改瘦一点么
能。

一般以下地方可以改裤脚：

1、大商城里。一般大商场里都有专门改裤脚的地方。

2、缝纫店。专门的缝纫店都可以改裤脚，可以选择技艺精湛的老师傅。

3、服装店。大一点的服装店也会提供改裤脚的服务。

4、私人改裤脚的。会有那种爱好缝纫的个人，一般这种人技术都比较好。
如何挑选合适的棉裤
1、 最好是能够试下尺寸，不合适的棉裤一是不好看，二是影响穿着功能性。如果是网上购买，可以事先了解自己的尺码，然后根据店家给出的详情参考购买，这样就不容易出错了。

2、挑到自己喜欢的款式。还要看面料的柔软度、透气性、光泽度是否较好，如果是填充棉，就揉一揉，感受棉花的充盈度，有无异物，看看洗水标的棉花含量，含量越高越保暖。如果是全棉面料，还得考虑这种材质洗涤后会不会起球，长时间穿是否要易抽丝。横向或纵向轻拉，试其d性，消费者购买时应该选用d性较好的。

3、棉裤也需选品牌过硬的厂家，正规厂家的产品各项工艺程序做得比较到位，保暖、抗菌性都比较好。

如果只是做服装排版的话也无需太多的知识,简单的说只是把用料用到最省就是最好的,
但是如此你应该有一些服装相关的基本常识
1,了解布料的特性,特别是相关的缩率,毛向,布纹等,
2,要知道一些基本的款式的基本排法,如裤子,西装等,基本上有一些前人
总结出来的大体排法,然后根据具体的作一些微调,
3,对服装纸样要有一定的了解,总不能不知道那块样是什么东西吧,还有对一些部份是否能够偷一些缝份也是必要的,这往往能帮你省时省力地达到目的,
4,现在多用电脑排版了,你要了解一些设备的使用,如数字化仪板,不同公司有不同的 *** 作系统,输出设备等
5,最后就是一些经验积累了,不过这个好像也不是什么知识,呵呵,

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