SE SETA ACPLPE PATA分别代表什么面料成分？

1、SE代表蚕丝面料，SE是两根单纤维借丝胶粘合包覆而成。缫丝时，把几个蚕茧的茧丝抽出，借丝胶粘合成丝条。

2、SETA代表真丝面料。SETA是桑蚕茧缫丝后所得的产品。机缫的又叫厂丝，手工缫的叫土丝，生丝脱胶后称熟丝。

3、AC代表醋酸纤维面料。AC成本低，具有很好的编织性能。用于缎子、织锦、以及塔夫绸等织物内提高其光泽。

4、PL代表涤纶面料。PL是日常生活中经常用到的一种化纤服装面料。最大的优点是抗皱性和保形性很好，适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品。

5、PE代表涂层面料。PE利用溶剂或水将所需要的涂层胶粒溶解成流涎状，再以一种某种方式均匀涂在布料上，再经过烘箱内温度的固着，使在面料表面形成一层均匀的覆盖胶料，从而达到防水，防风，透气等功能。

6、PA代表尼龙面料。PA具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。

7、TA代表三醋酯纤维面料。TA人造纤维的一种。一般以精制棉籽绒为原料制成三乙酸纤维素酯，再部分水解成较低乙酸酯，然后溶解在丙酮中成纺丝溶液而用干纺法成形。

在 男装领域中，很少有东西会像人造纤维一样备受诟病，虽然不乏有人力撑穿着这些材质的衣服具有多好的便捷性，但他们却总会避免在体面的衣服上选择非天然纤维，例如西服。

毕竟大家确实知道，想享受合成纤维的强大功能性是必须会牺牲掉其它方面的穿着体验。

但不管怎么说，很多东西存在即合理，从现今人造纤维的广泛运用中，显然证明了它是能在某些方面体现其存在的价值和意义。

究竟什么是人造纤维，在西服的哪些方面会运用到它们呢？

人造纤维

在人造纤维的世界中，不同的材料通常都会具有各自明确的目的。所以勿论你是否一个坚定的天然纤维党，你的衣橱里总会有一些人造纤维的用品。

下面就是介绍了几种大家最常见的人造纤维，包括各自的优缺点和在运用上的表现。

01

人造丝

在所有人造材料中， 人造丝 应该算是争议最少的一种。

其实大部分人根本不会认为它是人造纤维，毕竟 最初的本尊就是采集于天然植被的纤维 ，只是在经历了繁多的化学加工过程后增加功能性的，才被列为人造纤维。

人造丝是 铜氨丝 （Cupro）、 粘胶 （Viscose）和 莫代尔 （Modal）等织物的总称。像 莱赛尔 （Lyocell）、 天丝 （Tencel）或最知名的 宾霸 （Bemberg）就是各大品牌对于旗下人造丝产品的商标描述，虽然称呼不同，但本质都是人造丝。

对于绅装爱好者们来说，最眼熟的莫过于 Bemberg 。

Bemberg 常被用于制作 西服衬里 ，包括套装，单西和定制西裤。之所以能作为最贴近皮肤的一层布料，与它的表现不无关系。

这种材质有近乎纯天然面料的质感， 表面光滑 ， 手感柔软 ，采用 Bemberg 里布的西服上衣 穿脱起来很方便，而且不会因静电牵扯到内搭的棉衬衫 。

以往不少裁缝们早已启用人造丝来替代丝绸，毕竟天然丝质的里布不太透气，加上着用损耗等因素，相对细腻且昂贵的价格让不少老百姓望而却步。

而人造丝的价格就实惠得多，没有其它合成纤维的化工气味，体感清凉，这就是为什么有时会在睡衣领域也能看到它的身影。自从上世纪初人造丝就已被广泛用作丝绸的替代品。

一般情况下，如果你想西服里布能拥有丝绸的光滑度、体感和悬垂性，但碍于肝硬化的钱包负担不起真正的丝绸里布成本，那么人造丝是个折中的选择。

不过最好别以为人造纤维你就可以随便对待，它与丝绸一样“娇嫩”，需要用到手洗或者干洗，容易起皱，而且几乎不能熨烫处理。

02

聚酯纤维（涤纶）

关于聚酯纤维，在昨天关于口袋巾的一文中已有提及，而应用于服装的表现同样乏善可陈。

上一次能够在西服方面大行其道，可要追溯到上世纪中叶。

在二战后，涤纶面料一致被认为 Techwear 的最佳选择。当时它的地位就像今天 Nike 的 ACG 一样，适逢衣服需要勤洗勤换的节俭时代，这种混合了人造纤维和天然纤维的面料迅速虏获了主流市场的心。

有别于其它合成面料，涤纶面料能够推广到家喻户晓，杜邦是功不可没。当时他们推出了运用这种纤维制成的西装，让人连续 67 天穿着着它，而且过程中没有经过任何熨烫。

这还不够，中途这身西装还在游泳池被浸泡了两次，反手再被拿去机洗。而最终的结果是令所有人都诧异的：它竟然没有出现一丝变形，仍然可以正常穿着。这要是让纯天然的羊毛面料西服试试，不退役才怪吧？

后来几经传播，一家名为 Hart Schaffner＆Marx 的公司于1953年推出了新式的涤纶羊毛混纺套装，而美式风格的始祖 Brooks Brothers 也开始使用涤纶来制作衬衫和西装，让它在经典男装体系中占有一席之地。

而这一切都要归功于聚酯分子，能够不被水分破坏西服廓形，是因为它的分子结构具有疏水性。

用全涤纶面料做出来的衣服坚韧而富有d性，抗皱、可机洗更是最虏获人心的地方，要知道现在备受追捧的 Gore-tex 也是基于聚酯纤维的再发展而已。

不过真正将它拉下神坛的，始终是牺牲了外观和穿着体感的不适。纯涤纶的面料看起来有着不自然的光感，给人感觉就很廉价（虽然的确成本也低廉）。

当贴合皮肤时，市面上普遍的全涤纶面料透气性不高，体感不是一般的难受，出汗的时候尤其会感觉衣服内部湿冷。

在70年代人们就已经很清楚这一点，因为 dress down 的大趋势，他们常常穿一整套的涤纶西装来应付一些场合，这与粘合衬西装同出一辙，当然，这也是淡出爱好者眼帘的原因之一。当下更多是活跃于追求功能性的运动服和休闲夹克中。

不过，随着纺织技术的发展，聚酯面料的表现很大程度上也会取决于纱线状态及其织法方式。

现在我们常见的一些免烫衬衫，大多就是将棉和涤纶混纺制成的面料，这是因为很多纯天然的纤维都不禁折腾，特别是短小的廉价纤维，那么厂家在应对这些脆弱纤维时掺杂坚韧、有d性的聚酯纤维来补强。

看似功能性无可挑剔的聚酯面料，其使用寿命也不一定很长，毕竟合成纤维也有优劣之分，而且不耐热。

03

氨纶

d性的缺失，是大多衣物需要依赖合成纤维的重要原因，而氨纶也是这样一种存在。

这种面料常应用在一些轻薄的衣物上，例如 T-shirt、衬衫、内衣和袜子等。因为轻薄的状态难以保持悬垂性和d性，假如一双正常价位的袜子里没有加入氨纶，穿几趟就会泄型。

而内裤也是同样道理，需要氨纶来减缓下坠的趋势。氨纶纤维的质地结实，可机洗、具备抗皱性，d性更是不在话下了，有助于保持纱线的形态。

但合成纤维的通病它也有，一般的氨纶面料都是没啥透气性，所以很少会出现纯氨纶的衣物。

04

丙烯酸和尼龙

丙烯酸一直被视为羊毛替代品，通常用于制造质轻且成本低廉的所谓羊毛衣物。这是由于自身的毛感和表现都与动物毛相仿。

它优势在于手感柔软，可机洗，而且具有速干性，基本不会褪色，就算粗枝大叶一点的也不怕折腾。

但缺点也与羊毛十分相似，穿着多次后容易磨损起毛，出现明显的干刺感，所以保暖性明显低于羊毛。

像聚酯纤维一样，它在上世纪50年代开始被广泛应用于服装领域，作为可机洗、适合运动着用的衣物面料，但现在更常见于低质量毛衣中。

而尼龙就不像丙烯酸那般具有毛感，纤维比较硬挺。上世纪初期一度被描述为“像铁一样坚韧，但又保有与蜘蛛网相仿的精致结构”。

作为一种长链聚酰胺，它只有微米般的纤薄，而自身具有d性。当被编织成轻薄的单品时，它富有韧性；而将尼龙纤维应用到外套时，就表现得异常坚固耐磨，外加防水性。所以经常看到有将尼龙纤维添加到纱线中，以补强一些天然纤维的强度或质感。

像不少户外品牌就会用尼龙和棉混纺，赋予一定防水功能，混纺得到的纱线具有更独特的质地，但也是商家降低成本的手段之一。

人造纤维之所以被厂商广为应用，因为它们没有天然纤维那般“娇嫩”，可以更容易控制纱线的生产方式，带来一些优越的功能性或质地，像强大拉伸性或防水性都是天然面料所欠缺的。

但普遍合成纤维的透气性差，不具备排湿功能，因此在炎热的季节其实买不下手。

很多时候判断中高端成衣西服的好坏，不是说有没有用合成纤维进行混纺，而是混纺的比例多少，表现如何。

例如会不会“喧宾夺主”，令天然纤维的良好体感和格调大打折扣，或者是这个比例对不对得起价格等。一般来说 5%~10%算是安全范围，超出的话很可能就是商家用来掩饰运用大量短小天然纤维的猫腻，这才是我们真正担心的地方

中英文名称

一些常见的纤维的中英文名称。 棉 Cotton； 腈纶 Acrylic； 麻 Linen ；氨纶 Polyurethanes ；羊毛 Wool ；丙纶 Polypropylene ；丝 Silk； 氯纶 Polyvinyl Chloride ；粘胶、人造棉、Rayon ；铜氨纤维 Cuprammonuium(Cupro) ；涤纶 Polyester ；醋酸纤维 Acetate ；锦纶 Polyamide ；尼龙 Nylon ；d性纤维 Polythane(Elastan) ；维纶 Vinal ；人造丝 Nitrocellulose Silk 。

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