但与国外的一部分消费者对于威士忌的狂热收藏以及抬价比起来，“炒”飞天茅台真的不算什么。
威士忌里的“大爷”尤其是凡·温克家的威士忌。
现如今，莫说我们这些海外爱好者了，就连美国本土的威士忌消费者，也鲜少能在现实生活中接触到一瓶凡·温克家的威士忌。
它们的“建议零售价”是在 80 美元到 250 美元（518-1619人民币）之间。
但是一旦流入市场，则通常可以卖到 750 美元到 5,000 美元以上。
（换成人民币就是四千八到三万二，还止不住）。
注意，这不是特殊装瓶，也不是收藏级产品，而是品牌的常规酒款。
这个疯狂的价值增幅，直直地超过了日威那几位头部品牌。
简单来说，这个威士忌里的“大爷”。
在美国酒友心中，已经成为了“爱马仕”一般的存在和国内抢飞天茅台比真的不值得一提。
因为如果消费者想在经销商处购买几瓶帕比·凡·温克，他们不仅要连夜排队打地铺、摇号抽签求人品、老老实实认涨价……而且，还得服从经销商的“配货政策”，也就是先得凡·温克家的威士忌有货才行。
就连凡·温克威士忌品牌负责人 朱利安·凡·温克三世（Julian van Winkle III）都表示：“很长一段时间以来，购买咱们酒厂的威士忌取决于你是否拥有合适的人脉、是否支付高得离谱的价格，或者两者兼而有之。
”“大爷”的由来那么问题来了，凡·温克家的威士忌为什么难买且被抬高价格？其实，“大爷”的价格也不是一开始就这么离谱，帕比·凡·温克与众多波本酒厂一样，很长一段时间被定位成“乡下酒”。
上世纪90年代，一瓶20年的凡·温克，差不多50美元（按那个年代的汇率，大概三四百块人民币）就能买到。
那个时候，整个肯塔基的波本威士忌产业模式以“内部消耗”为主。
酒厂产量少少，就做点乡里乡亲的生意，朴实无华。
但是到了2000年代，一切都不同了。
2000年代中期，《广告狂人》席卷北美文化圈，顺便也把old fashioned 和波本威士忌的软广打进了千家万户。
最开始，是明星名流开始狂夸“波本威士忌”。
然后大众媒体推波助澜，数量庞大的普通消费者开始对这种“老家的烈酒”产生浓厚兴趣。
得不到的才是最好的接下来的10年里，波本威士忌的产量增长了 150% 以上，新建酿酒厂的数量增加了五倍之多。
而其中最引人注目的，非帕比·凡·温克这位“大爷”莫属。
短短几年时间，这个品牌几乎把全球烈、酒行业中所有分量重的奖项全部包揽了好几次。
从世界威士忌大奖（WWA）到旧金山/洛杉矶烈酒挑战赛（SFWSC/LAIWSC)；从Jim Murray《威士忌圣经》“液体黄金称号”，到美国饮料测试机构（BTI）高达99分的评分。
尤其是最经典的凡·温克的15年和20年。
打开商品页面，你不把网页缩放个50%，根本无法把它们长长地获奖清单给全部截下来。
在“高质量”成为共识的同时，消费者也切身感受到了凡·温克的市场稀缺性。
首先，这个酒厂的产量就很小——年产只有7000箱左右。
再加上几乎只卖10年以上的中高年份酒款，陈年过程中的酒精耗损，也是酒厂库存稀少的原因之一。
有消息称，2015年，帕比·凡·温克的仓库里有几桶酒因为天使份额损耗过大，达不到母公司野牛足迹的标准，所以直接被销毁。
导致该年酒厂库存减半，并产生了一系列滞后反应，影响持续至今。
库存稀少的对面，是流行文化刺激下，连年攀升的需求量。
供需不平衡导致了帕比·凡·温克的真实成交价水涨船高；而“有市无价”的市场现象，又进一步刺激了消费者无限膨胀的购买欲望，毕竟，“得不到的才是最好的”。
就这样，帕比·凡·温克在本世纪初的波本狂潮中脱颖而出，成为了最富盛名的那一个品牌。
最后的一点思考其实帕比·凡·温克的封神之路，除了它自身过硬的质量之外，也是市场机遇与文化变革共同作用的结果。
这股潮流与目前我们国内飞天茅台的水涨船高有些类似，但因为有美国这个更加庞大的威士忌消费市场做基础，而显得更为疯狂。
在可预见的未来里，这股“波本狂潮”必将愈演愈烈，而飞天茅台等白酒的涨价也是一种趋势。
但笔者想说的是，从消费者的角度来看，真的希望这股潮流在国内升温得慢一点儿，让咱们的钱包多喘一阵子吧。
大家觉得呢？
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