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WiFi 6何时才能真正成为无线市场的强心剂？

半导体产业基金（ID：chinabandaoti）

网上经常有一种说法，“有了5G就不用办宽带，不用开WiFi了，毕竟5G那么快”。就连一些业内人士也表示，5G来临之际，或许就是WiFi退出之时。但是会有很大的影响吗？毕竟应用场景不同、成本更不同。

来源：知乎

从第一代到第六代

WiFi即无线网络通信技术，是一组为无线局域网通信所定义的标准，目前已成为当今世界无处不在的技术，为数十亿设备提供连接支持，同时也是流量经济时代上网接入的首选方式，并且有逐步取代有线接入的趋势。

WiFi技术历经20多年六代产品的更迭，逐步改进信道宽度、速率、空间流数量以及工作频段，从第一代最快数据流量2Mbit/s到六代最高速率96Gbit/s，目前已在世界范围内各行各业中快速普及。2020年1月，Wi-Fi联盟推出Wi-Fi 6E标准，以确保行业统一通用术语，该标准允许Wi-Fi设备在频谱可用时支持6GHz频段。

图：WiFi发展历程时间轴

来源：招商证券

相比于上一代80211ac的WiFi 5，WiFi 6最大传输速率由前者的35Gbps，提升到了 96Gbps，理论速度提升了近3倍。当然，这个速率仅是理论最大值，实际速率则取决于空间数据流数量及无线信号的信道占用数量，96Gbps在复杂的日常生活环境下或许难以实现，但速率提升无疑十分明显。

表：WiFi 4/5/6主要性能对比

来源：IT技术网

WiFi 6不仅仅是上传下载速率的提升，还能够大幅改善网络拥堵的情况，允许更多的设备连接至无线网络，并拥有一致的高速连接体验，而这主要归功于同时支持上行与下行的MU-MIMO和OFDMA新技术。

WiFi 6通过更优质的Long DFDM Symbol发送机制，将每个信号载波发送时间从WiFi 5的32μs提升到128μs，可以有效降低丢包率和重传率，使传输更加稳定。

WiFi 6还引入了BSS Coloring着色机制，标注接入网络的各个设备，同时对其数据也加入对应标签，传输数据时也就有了对应的地址，直接传输到位而不会发生混乱。

此外，WiFi 6引入了TARget Wake Time（TWT）技术，允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间，减少无线网络天线使用及信号搜索时间，这也就意味着能够一定程度上减少电量消耗，提升设备续航时间。不过，在WiFi 6网络下，对于手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备来说，由于需要持续的互联网访问，因此并不会明显地受益于TWT省电技术，但对于正在普及的智能家居场景来说，尤其是使用锂电池的无线设备，该技术则可以大大提升其续航时间，改善使用体验。

三大运营商积极布局WiFi 6新业态

在2020年5月17日，三大运营商分别召开发布会，宣布2020年将推进WiFi网络升级，布局WiFi 6新业态。目前，运营商正推进5G+宽带+WiFi的“三千兆时代”，推动AP端口设备升级换代，WiFi 6设备将最大化其效益，WiFi 6产业有望进入发展新阶段。

中国移动表示要推动千兆平台能力，并明确今年将集采WiFi6设备，实现WiFi6商用。中国电信和中国联通均表示启动“宽带+5G+千兆WiFi”的三千兆升级，明确布局WiFi6。

表：三大运营商2020年同时推进WiFi网络升级

来源：招商证券

WiFi 6产业链基本成熟

WiFi 6产业链上游主要由芯片及模组组成，中游包括通信网络设备及终端产品，下游主要为系统集成的智能应用服务。其中，芯片包括手机芯片组、家庭路由器芯片、企业及运营商芯片，这三类主要WiFi模组包括通用模块、路由器模块以及嵌入式WiFi模块；通信网络设备包括企业及家庭WLAN设备、家庭网关；终端产品主要是指支持WiFi 6的手机等终端设备；下游应用则包括智慧家庭、智慧医疗、超清视频、云游戏以及AR/VR、NB-IoT等服务。目前WiFi6上游产业链已基本成熟，网络设备也已实现商用，终端产品和更多应用服务正处于陆续突破阶段。

上游

芯片及模组

在上游芯片方面，海外供应商主要为英特尔、美满科技、博通、高通等主流芯片厂商，例如小米AX6和AX3600 WiFi 6路由器搭载的均是高通六核芯片、华硕AX3000 WiFi 6路由器搭载的是博通三核处理器、华硕RT-AX89X搭载的是高通四核处理器。在国内，华为于2020年2月24日发布了分别用于路由器和手机中的两款WiFi 6芯片，即凌霄650和麒麟W650，而同期发布的华为P40系列也成为首发麒麟W650芯片的手机。

表：国内外WiFi6芯片举例

来源：电子发烧友整理

模组方面，海外厂商包括村田（日本）、环旭（日本），三星（韩国）等，例如三星S10系列和苹果iphone 11均搭载的日本村田的WiFi 6模块；国内的WiFi 6模组厂商包含正基科技、海华科技、深圳必联电子等等。

中游

设备及终端产品

在设备厂商方面，WiFi 6家庭网关厂商包括天邑股份、华为等；企业级别无线路由器厂商包括思科、华为、星网锐捷等；家用无线路由器品牌包括TP-Link、腾达、华硕、小米、中兴、爱快等等。

表：小米、华为、华硕路由器规格举例

来源：电子发烧友整理

终端产品厂商方面，三星2019年发布的,Galaxy Note 10、苹果的iPhone11等手机终端已兼容WiFi 6技术；vivo于2020年2月推出的手机iQOO3，除了支持5G双模全网通技术，还搭配了WiFi 6与双WiFi智能网络；微软的surface系列平板和电脑也已支持WiFi 6；此外，将于2020年11月正式全球发布的索尼PS5也已确认支持最新WiFi 6技术。

据IDC统计，2019年支持WiFi 6的终端产品较少，只有苹果、三星、OPPO为主的智能手机生产厂商的部分型号支持WiFi 6，仅占总体手机销量份额的2-3%；另根据Wi-Fi联盟数据显示，截至2020年2月16日，已有151项产品获得Wi-Fi 6认证，其中包括23款电脑及配件、35款路由、87款手机，自2019年11月起数量明显增加。可见，WiFi6市场虽处于初始萌芽期，但具备强大的市场潜力，有望在2020年得到快速的认可与发展。

下游

应用场景

WiFi 6引入的MU-MIMO、OFDMA、TWT等新技术，使得WiFi网络应用场景得到了扩充，新的应用场景例如：

AR/VR/高清直播：通过融合OFDMA、MU-MIMO和1024-QAM等技术，WiFi 6可以增加联网的稳定性与可靠度，增加接入带宽，能够很好地满足VR/AR/4K/8K等新应用场景的高带宽需求；

智能家居：TWT技术的引入可使WiFi 6实现低功耗网络支援，满足新的物联网应用场景，在智能家居场景中，终端设备和网络连接设备可将功耗降到最低，从而保证较大数量的智能家居终端设备接入网络；

企业无线办公网络：WiFi 6采用更安全的WPA3加密技术，增强数据通信的加密性，从而保障商业环境使用的安全性。

图：WiFi6主要适应场景

来源：华为

WiFi 6代际更迭释放增量需求

目前全球WiFi芯片的出货量每年超过10亿片，根据Dell’Oro公司测算，2019年支持WiFi 6的芯片出货量占总出货量10%，到2023年将达到90%左右，WiFi6将成为WiFi芯片市场增长的主要动力。根据IDC的预测数据，我国网络无线市场规模2020年将达到875亿美元，其中WiFi 6相关设备实现超过5倍增长，市场规模超过2亿美元，并将在2022年成为市场主流方案。

图：2014-2023年中国网络无线市场规模预测（百万美元）

来源：IDC

同时，结合WiFi 5我国市场的历史数据可以发现，2015年WiFi 5达到512%的爆发式增长，随后从2015年到2019年保持着40%以上的年均复合增长率，对无线市场带来强有力的驱动。WiFi 5的产品发展轨迹，特别是从2019年开始增速放缓，都在暗示着新产品的迭代，而2020年是WiFi 6进军市场的第一个完整元年，预计将会在上一代产品增速放缓的市场背景下给予无线市场一剂强心针。

与WiFi 5产品的发展轨迹有一定不同点就是WiFi 6和5G产品的相爱相杀。众所周知，5G和WiFi 6都是在性能上占据相对优势的相似产品，都是可以在高速率、低时延、高并发上相互媲美的智能化社会驱动力。WiFi 6也同样会在很多使用场景上和5G形成相互弥补，相互驱动的关系，5G主外、WiFi 6主内的特点将会在室内外不同的工作场景有各自的用武之地。

从行业角度来看，在经历了2019下半年的“试用期”后，不同的行业对WiFi 6持有不同的认可度和接受度。例如在某些大型企业的环境中，WiFi 5已经足以支撑企业内部的无线网络需求，升级到WiFi 6的付出并非刚需。然而在一些网络质量需求略高的行业，对WiFi 6产品还是持有较高的认可度。其中，教育行业独占鳌头，占WiFi 6绝大部分市场，其中高校的设备升级以满足智慧校园，网络课堂等迫切需要解决时延痛点的需求，暑假假期的有利改造周期均为教育行业的市场驱动力。医疗领域中，对于物联网、智能医疗的需求越发迫切，这也意味着需要高并发和高速率的无线设备做相应的支持。整体上，大部分的行业用户在2019下半年对WiFi 6设备完成“审核试用”后，都抱有比较认可的态度和扩大需求的意向。

小结

WiFi 6产品虽强势出世，但毕竟尚未成熟，在充满机遇的同时，依旧面临着诸如成本、接受度等因素的挑战，目前WiFi 5已然处于成熟期，仍将会占据主流市场地位。WLAN市场中各产品在遵循市场大局发展趋势的同时，也需要理解特定产品的商品生命周期处于哪个阶段，目前WiFi 6正处于导入期与高速增长期的初级阶段，预计将会从2020开始，逐步替代处于成熟期的WiFi 5和已然处于衰退期的WiFi 4，2020年也将会是WiFi 6高速增长的元年

沈阳世琛塑料制品有限公司是2016-06-16在辽宁省沈阳市大东区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于沈阳市大东区八王寺街37-3号1-17-2。

沈阳世琛塑料制品有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210104MA0P4TWT1A，企业法人杨世红，目前企业处于开业状态。

沈阳世琛塑料制品有限公司的经营范围是：塑料制品、橡胶制品、金属制品、仪器仪表、建筑材料、钢材、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

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是的！就是使用西铁城机芯，这款机芯产量非常大，也算稳定，但该机芯是“未经过调校”的。也就是说是毛坯机芯直接装成品了，这样成品的价格较低，但是不影响稳定使用。

西铁城是全球知名腕表品牌，以为世界人民提供高档次的产品和高水准的服务为使命，希望通过“为市民所喜爱，为市民所亲近”的产品，为全人类的美好生活做贡献。

作为一家庞大的跨国企业，西铁城集团在日本设有46家企业，日本海外设有64家分公司，全球合计110家分公司。一直以来，秉承永不止步的创新精神和不断向未来挑战的品牌理念，西铁城始终行进在国际腕表行业的领先地位。

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作为一家专业的综合型腕表厂商，西铁城的制表流程全面囊括了从单一元件制造到腕表最后组装的各道工序。西铁城采用工匠般的手法制造腕表，不断拓展技术疆界，并利用我们的丰富经验探索新的可能性。

回顾84年的历史，西铁城屡创先河。西铁城率先研发了电波技术和卫星对时技术，以及具有革命性意义的光动能技术。早在1976年，西铁城就在业界率先研制出了这项创新科技。利用任何可见光源转化成的电能，这项非凡创新的技术彻底改变了腕表的驱动方式。

光动能腕表无需频繁更换电池，尤其方便了那些无法及时获取电池的地区。这使得每个国家的公民都能够无拘无束地体验佩戴、使用西铁城腕表的乐趣，留下令人难忘的时光记忆。

西铁城一直在创想未来，同时不断自我革新，精益求精。西铁城所有企业活动都基于一种信念，“每个人所拥有的此刻，都是为美好世界而努力的开端”。这也是西铁城全新的品牌理念“BETTER STARTS NOW”所展现的愿景。

西铁城将再接再厉，不懈追求未来的技术极致，让全世界顾客佩戴更为顶级的腕表。

参考资料：

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“三分技术,七分管理”是网络安全领域的一句至理名言，其原意是：网络安全中的30%依靠计算机系统信息安全设备和技术保障，而70%则依靠用户安全管理意识的提高以及管理模式的更新。具体到网络版杀毒软件来说，三分靠杀毒技术，七分靠网络集中管理。或许上述说法可能不太准确，但却能借以强调网络集中管理来强调网络杀毒系统的重要性。

从原则上来讲，计算机病毒和杀毒软件是“矛”与“盾”的关系，杀毒技术是伴随着计算机病毒在形式上的不断更新而更新的。也就是说，网络版杀毒软件的出现，是伴随着网络病毒的出现而出现的。因此，《中国计算机报》联合中国软件评测中心对目前市场上流行的九款网络版杀毒软件进行了评测。

互联网下的病毒新特点

病毒从出现之日起就给IT行业带来了巨大的损伤，随着IT技术的不断发展和网络技术的更新，病毒在感染性、流行性、欺骗性、危害性、潜伏性和顽固性等几个方面也越来越强。对于互联网环境下的计算机病毒，我们认为主要有以下几个发展特点：

传播网络化 目前通过网络应用（如电子邮件、文件下载、网页浏览）进行传播已经成为计算机病毒传播的主要方式。最近几个传播很广的病毒如“爱虫”、“红色代码”、“尼姆达”无一例外都选择了网络作为主要传播途径。

利用 *** 作系统和应用程序的漏洞 此类病毒主要是“红色代码”和“尼姆达”。由于IE浏览器的漏洞，使得感染了“尼姆达”病毒的邮件在不去手工打开附件的情况下病毒就能激活，而此前即便是很多防病毒专家也一直认为，带有病毒附件的邮件，只要不去打开附件，病毒不会有危害。“红色代码”则是利用了微软IIS服务器软件的漏洞来传播。

传播方式多样 如“尼姆达”病毒，可利用的传播途径包括文件、电子邮件、Web服务器、网络共享等等。

病毒制作技术新 与传统的病毒不同的是，许多新病毒是利用当前最新的编程语言与编程技术实现的，易于修改以产生新的变种，从而逃避反病毒软件的搜索。另外，新病毒利用Java、ActiveX、VB Script等技术，可以潜伏在HTML页面里，在上网浏览时触发。“Kakworm”病毒虽然早在去年1月就被发现，但它的感染率一直居高不下，就是由于它利用ActiveX控件中存在的缺陷传播，装有IE5或Office2000的电脑 都可能被感染。这个病毒的出现使原来不打开带毒邮件附件而直接删除的防邮件病毒方法完全失效。更为令人担心的是，一旦这种病毒被赋予了其他计算机病毒的恶毒的特性，它所造成的危害很有可能超过任何现有的计算机病毒。

诱惑性 现在的计算机病毒充分利用人们的好奇心理。例如，曾经肆虐一时的“裸妻”病毒，其主题就是英文的“裸妻”，邮件正文为“我的妻子从未这样”，邮件附件中携带一个名为“裸妻”的可执行文件，用户执行这个文件，病毒就被激活。又如“库尔尼科娃”病毒的流行是利用“网坛美女”库尔尼科娃的魅力。

病毒形式多样化 通过对病毒分析显示，虽然新病毒不断产生，但较早的病毒发作仍很普遍，并向卡通、ICQ等方面发展。此外，新病毒更善于伪装，如主题会在传播中改变，许多病毒会伪装成常用程序，或者将病毒代码写入文件内部，长度而不发生变化，用来麻痹计算机用户。主页病毒的附件并非一个HTML文档，而是一个恶意的VB脚本程序，一旦执行后，就会向用户地址簿中的所有电子邮件地址发送带毒的电子邮件副本。

危害多样化 传统的病毒主要攻击单机，而“红色代码”和“尼姆达”都会造成网络拥堵甚至瘫痪，直接危害到了网络系统；另一个危害来自病毒在受害者身上开了后门，对某些部门而言，开启了后门带来的危害，如泄密等，所造成的危害可能会超过病毒本身。

也正是由于计算机病毒的这些特性，导致了新一代网络杀毒软件的出现，正所谓矛尖必然盾利。

网络版杀毒软件新趋势

计算机病毒的发展日益猖獗，也正因为“矛”越来越锋利，我们的“盾”的防护能力也越来越强大，其发展趋势如下。

集中式管理、分布式杀毒 对局域网进行远程集中式安全管理，并可通过账号和口令设置控制移动控制台的使用。并且先进的分布技术，利用本地资源和本地杀毒引擎，对本地节点的所有文件进行全面、及时、高效的查杀病毒，同时保障用户的隐私，减少了网络传输的负载，避免因大量传输文件而引起的网络拥塞。目前，杀毒软件中较为流行两种集中管理方式：以策略为中心，如图1所示，以逻辑上的策略域进行杀毒策略的部署，一般通过策略服务器（或中心服务器）负责实现网络杀毒策略的部署，这种方式可以脱离网络拓扑结构，部署较灵活；以服务器为中心，如图2所示，以物理上的网络服务器为中心，进行网络杀毒的管理，这种方式与网络拓扑结构融合，管理更加方便。

上面两种方式均有其好的方面，选择哪种方式的网络杀毒软件，主要是依据用户的实际需要来定。

图1 以策略为中心的集中管理方式

数据库技术、LDAP技术的应用 由于网络杀毒工作的日益复杂，一些网络杀毒软件厂商已经开始使用数据库技术和LDAP技术进行策略和日志的存储、用户管理等功能，不但增强了用户管理能力、策略组织能力，提高了策略调用速度，而且便于以后向日志分析等方面扩展。

多引擎支持 我们谈到网络安全，只能是相对安全而没有绝对的安全，而对于杀毒引擎来说，我们并不能说，任何一种杀毒技术或杀毒引擎能够查杀任何病毒。因此，对于多引擎技术来说，就是使用多项杀毒技术进行网络杀毒，可以有效地提高网络杀毒的成功率，但是必然会增加网络杀毒软件的复杂度。

图2 以服务器为中心的集中管理方式

从入口处拦截病毒 网络安全的威胁多数来自邮件和采用广播形式发送的信函。许多专家建议安装代理服务器过滤软件来防止不当信息。目前已有许多厂商正在开发相关软件，直接配置在网络网关上，d性规范网站内容，过滤不良网站，限制内部浏览。这些技术还可提供内部使用者上网访问网站的情况，并产生图表报告。系统管理者也可以设定个人或部门下载文件的大小。此外，邮件管理技术能够防止邮件经由Internet网关进入内部网络，并可以过滤由内部寄出的内容不当的邮件，避免造成网络带宽的不当占用。从入口处拦截病毒成为未来网络防病毒产品发展的一个重要方向。

全面解决方案 由于计算机网络应用的不断增加，导致计算机病毒入侵途径日益增多，并且对于某些网络环节，如Linux、UNIX服务器来说，虽然系统本身受病毒侵害的程度相对较低，但是却也成为病毒存储的温床和发源地。因此，网络杀毒体系将会从单一设备或单一系统，发展成为一个整体的解决方案，并与网络安全系统有机地融合在一起。无论是服务器、邮件服务器，还是客户端都应该得到保护。目前，现有的网络杀毒软件通常都可以扩展到对于文件服务器、邮件服务器、Lotus服务器的病毒防护。

客户化定制 客户化定制模式是指网络防病毒产品的最终定型是根据企业网络的特点而专门制定的。对于用户来讲，这种定制的网络防病毒产品带有专用性和针对性，既是一种个性化、跟踪性产品，又是一种服务产品。这种客户化定制体现了网络防病毒正从传统的产品模式向现代服务模式转化。并且大多数网络防病毒厂商不再将一次性卖出反病毒产品作为自己最主要的收入来源，而是通过向用户不断地提供定制服务而获得持续利润。

扩展性 由于目前反黑与反病毒的结合趋势，目前网络杀毒系统越来越朝着与防火墙、入侵检测、安全扫描、SNMP网络管理融合的方面发展。这是目前网络杀毒软件的一个发展的动向。

远程安装或分发安装 由于网络杀毒软件可能需要对不同物理区域的数十台甚至上百台、上千台客户端服务器进行杀毒模块的安装，因此要求管理员本地安装是不现实的，目前系统一般提供两种方式进行客户端的远程安装，一种是通过Windows系统远程控制命令进行批量客户端的远程安装，另外一种是让所有的用户通过Web页面下载客户端自行安装，任何一种方式都需要通过管理手段和技术手段实现

评测综述

为了向广大的最终用户推荐优秀的网络杀毒软件，《中国计算机报》联合中国软件评测中心对网络杀毒软件进行了专题测试，参加测试的厂商包括趋势科技、熊猫软件、美国网络联盟（NAI）、朝华科技、启明星辰、交大铭泰、冠群金辰、江民科技、赛门铁克的九款产品，基本涵盖了目前国内外主要的杀毒软件厂商，产品基本体现了国际和国内最先进的网络杀毒技术（这次送测的产品为25用户的中小型企业版）。

由于对于网络杀毒软件来说，管理重于杀毒能力，并且考虑到时间和周期的限制，因此本次专题的测试重点体现在网络杀毒软件产品的可管理性、安全性、兼容性、易用性四个方面，在测试过程中，没有深入涉及网络杀毒软件的杀毒能力和效率，请广大的读者谅解。下面对测试的四个指标进行简单的介绍。

可管理性 详见表1、表2、表3、表4，体现了网络杀毒软件的管理能力，主要包括了集中管理功能、杀毒管理功能、升级维护管理功能、警报和日志管理功能等几个主要部分，是网络杀毒软件杀毒能力在管理层次的体现。

安全性 详见表5，主要是对于用户认证，管理数据传输加密等方面的考虑，同时也涉及到管理员对于客户端的某些强制手段。

兼容性 详见表6，主要是用于管理、服务、杀毒的各个组件对于 *** 作系统的兼容性，直接体现了网络杀毒软件或解决方案的可扩展能力和易用程度。

易用性 详见表7，主要是指是否符合用户的使用习惯，比如作为中国境内销售的软件，易用性中最主要的一个因素就是中文本地化的问题，还有就是对用户文档在易理解性和图文并茂等方面要求，可以有效地保证用户在短时间内掌握网络杀毒软件的基本使用方法和技巧。

以上特性是相辅相成的一个有机整体，有些特性，像安全性与易用性，是一种需要平衡的矛盾，也就是说安全性高的产品通常易用性就会有所下降，这是不可避免的，我们需要根据产品面向的行业、领域和应用规模找到一个平衡点。让我们领略一下九款网络杀毒软件的风采吧！

参考资料：

GEOGRAPHY has always been a convenient form of branding in Manhattan, where Madison Avenue, Broadway and Wall Street are shorthand for career tracks as much as they are addresses

Multimedia

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Finding a Stage

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A Big Tent, Moving On

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As the home of New York Fashion Week, Bryant Park is, to much of the world, synonymous with fashion That is a fitting distinction since its wide-open lawn is also commonly referred to on Seventh Avenue, where famous designers like Donna Karan, Oscar de la Renta and Carolina Herrera have their offices, as the backyard of the garment district So when the New York catwalks were centralized under a big tent there in 1993, it made a poignant narrative to show the clothes just a couple of blocks from where they were being created

Sure, there were plenty of people then, as there are now, who thought it was perfectly appalling that a bunch of fashion designers should be allowed to take over just about the only patch of open green space in Midtown for their invitation-only affair It may not have been obvious why fashion mattered to the thousands of tourists and commuters who walked by each day, irritated by the traffic, excited by the celebrities, bemused by the outfits

But now, after a prolonged dispute between the designers and the park management, the Fashion Week that begins in Bryant Park today will be the last, before the event moves to Lincoln Center in the fall

Its entrance, on Avenue of the Americas at 41st Street, is printed with dozens of quotations from designers, editors and publicists, all expressing the belief that showing collectively in Bryant Park is what made New York City a global fashion capital One from Anna Wintour, the editor of Vogue, hangs over the front door: “Bryant Park became the beacon of what New York fashion stands for — an industry that’s fearless, tireless and always moving forward”

And yet few have missed the symbolism that this move away from Bryant Park is happening at a moment when the garment district, from 34th to 40th Streets between Broadway and Ninth Avenue, is in a profound state of decline

Manufacturers who made their homes there selling buttons, trims, fabrics and threads, making samples, producing dresses and suits in factories along the side streets, have been disappearing at an alarming rate over the last decade Most of the production of clothes moved to cheaper factories overseas long ago The recession, and pressure from landlords who want to convert factory buildings into luxury apartments, hotels and office space, has caused more of them to flee the district

And now go the tents, the most visible image of the work that still goes on in the neighborhood

“It’s sad that the tents are moving because they do validate the garment center,” said Nanette Lepore, who produces 85 percent of her collection within five blocks of her office “The tents give you an image of strength” Ms Lepore, along with designers like Anna Sui and Yeohlee, have been leading a “Save the Garment District” campaign for more than a year in response to city proposals that would end protective zoning for its manufacturers

“I love the fact that Bryant Park was where they chose to do the shows because I love the garment center,” Ms Sui said “And to this day, we still wheel the racks to the show ourselves”

Although it was once the largest source of manufacturing jobs in the city (representing more than 200,000 workers in the 1970s), there was little respect then for New York fashion in the rest of the world Apart from a handful of major brands, very few New York designers had been exposed to an international audience, and hardly any had stores overseas

That is, not until the designers decided to show their collections together in a central location, as a major media event, as their counterparts in Paris and Milan had done for decades Their first season, in which virtually every major designer showed in the park, drew coverage from CNN, CBS, NBC, the BBC, VH-1 and MTV Now organizers of Fashion Week typically receive 3,000 requests for media credentials each season

“Fashion in the ’80s in New York was still very provincial,” said Stan Herman, the designer who was president of the Council of Fashion Designers of America at the time “We had designers, but we had no cohesiveness We were just a way station for fashion”

The catalyst for banding together was a Michael Kors show, in 1991, in a raw Chelsea loft, when the booming music caused the walls to shake and a big chunk of the ceiling to fall onto the runway, clipping Suzy Menkes, the fashion editor of the International Herald Tribune, on her well-regarded head She made only brief mention of the incident in her review But, angered that no one seemed to take it very seriously, she slammed the chaotic disorganization of the New York shows in comments to Women’s Wear Daily

“She called us second-raters,” Mr Herman said “Everybody looked at each other and said, ‘We’ve really got to do something about this’ She was one of the few editors from Europe who came to America”

Persuading the designers to show in one place, however, was as much of a challenge as securing the use of the park, a task that fell to Fern Mallis, who was then the executive director of the council and the person widely credited with conceiving the event She described a meeting at which several young but reluctant designers kept asking whether Calvin Klein had agreed to show there Mr Klein happened to be in the room and announced his support

“This was the most important thing we could do for our industry,” Ms Mallis said “It was the right moment for American fashion” But Ms Mallis has also faced criticism

As the event grew larger, from 42 shows under 2 tents and inside the New York Public Library in 1993 to more than 65 in 3 tents this season (hundreds more designers show independently), corporate sponsorship took on more prominence Sponsors like Mercedes-Benz, Olympus, General Motors, MAC, Evian, Fiji, Dunkin’ Donuts, McDonald’s, Delta, the Bermuda Department of Tourism and Kohler, the toilet maker, paid handsomely to feature their products and messages in the limelight of Fashion Week In 2001, the fashion council sold its runway operations to IMG, the global marketing company That, in turn, led to sniping that Fashion Week had come to resemble a trade show, or a car dealership Many of New York’s marquee designers now show their collections elsewhere

THE complaints may be somewhat unfair What is not often noted is how closely the explosion of marketing noise around Fashion Week mirrored the increasing globalization and corporate slickness of fashion itself over the last two decades Without a lot of money and marketing behind them, it is harder for new designers to construct and produce a small collection on their own “It’s important to maintain the dream that it is possible to become a designer,” Ms Sui said “But how do you do that The only thing that made it possible for me was that I had accessibility to this area and really figured out my resources” If the local button-makers and fabric suppliers and factories all close, she said, “everything cannot just be available over the Internet”

Can Lincoln Center, already associated with so many things besides fashion, ever give fashion designers the same sense of belonging as did Bryant Park It bothers many of them no end that their craft is perceived a lesser (if not the least) form of art, that the costume galleries at the Metropolitan Museum of Art are in the basement, or that an appreciation of style is often remarked upon as a liability to politicians, athletes and intellectuals

Designers are making the best of it

“When you think of Lincoln Center, you think of the arts, the music, the dance and the opera, so I think being there will elevate and celebrate fashion as an art,” said Donna Karan, who happened to be the very first designer to have a runway show in Bryant Park when the tents opened on Halloween in 1993 Many of her peers, in interviews and in the comments plastered on the front of the tents, repeated the belief that Lincoln Center will legitimize them, not just as designers, but as artists

Not one of them mentioned that the new location is home to another seasonal event that takes place under a big tent, one that is perhaps an even more apt metaphor for Fashion Week

That is, of course, the Big Apple Circus

地理一直是在曼哈顿麦迪逊大街的地方，百老汇和华尔街的职业速记品牌方便的形式尽可能多首曲目，因为他们的地址。

多媒体

视频功能

寻找一个舞台

幻灯片放映

一个大帐篷，移动论

有关

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作为纽约时装周的家，布莱恩特公园，为大部分的世界中，时尚的代名词。这是因为其广泛的开放式草坪也经常提到的第七大道，到那里就像唐娜卡兰，奥斯卡德拉伦塔和卡罗莱纳埃雷拉著名设计师他们的办公室，装修的区别作为服装区后院。因此，当纽约模特是一个大帐篷下在1993年有集中的，它提出了尖锐的叙述，以显示他们是从那里正在创建的衣服只有几个街区。

当然，有很多人当时，因为现在，谁认为这是一个非常令人震惊的是一堆的时装设计师应该允许拍照只是公开在市中心区绿地的邀请，只只修补过的事情。它可能不会有明显的原因时装显然将影响到成千上万的游客和乘客谁走过每一天，由交通恼火，由名人，困惑兴奋的服装。

但现在，经过与设计师和公园管理长期争端，时装周，在布赖恩特公园从今天开始将是最后一次，在活动前移至林肯中心在秋季。

它的大门，在第41街的美洲大道，是印有几十个设计师的报价，编辑和所有集体表示相信，在布赖恩特公园展示的是什么使纽约市的全球时尚之都宣传员。从安娜温图尔，在时尚的编辑，一个挂在门口：“布赖恩特公园成为灯塔什么纽约时装代表 - 一产业的无畏，不知疲倦，永远前进。”

然而，很少有人错过了这个象征意义，脱离布莱恩特公园是在一个时刻发生在服装区，从第34至第40和第九届大街之间的百老汇街，在一个深刻的衰退状态。

谁制造了自己的家园有卖纽扣，花边，布料，线打样，生产服装和西服工厂沿着小街，已消失在过去10年的惊人速度。服装生产的大部分转移到海外的工厂早就便宜。经济衰退，并从业主谁想要转化为豪华公寓，酒店和写字楼厂房的压力，造成他们逃离该地区更多。

现在走帐篷，该工作照常进行在附近最明显的形象。

“这是可悲的帐篷，因为他们正在做验证的服装中心，”说纳内特莱波雷，谁制造了她收集了她的办公室在5块百分之85。 “这些帐篷给您力量的形象。”莱波雷女士，以及像安娜苏和Yeohlee设计师，一直在领导一个“拯救制衣区”的一年多运动，针对城市的建议，将结束保护区划其制造商。

“我爱布赖恩特公园的事实是，他们选择这样做的节目，因为我热爱服装中心，”隋女士说。 “为了这一天，我们仍然车轮的机架来显示自己。”

虽然它曾经是城市的代表在20多万工人在20世纪70年代（制造就业机会的最大来源），很少有尊重纽约在世界各地的时装然后。除了极少数的大品牌，很少纽约设计师已经暴露在国际观众，几乎没有任何有商店海外。

也就是说，直到显示的设计者决定在中心位置的集合在一起，作为一个大型的宣传活动，因为他们的同行在巴黎和米兰进行了几十年。他们的第一个赛季，其中几乎所有主要设计师在公园发现，吸引了来自美国有线新闻网报道，哥伦比亚广播公司，全国广播公司，英国广播公司，VH - 1等和MTV。现在，时装周的组织者通常会收到3000媒体凭据每个赛季的请求。

“在80年代在纽约时装仍然非常省，”斯坦赫尔曼说，设计师谁当时的美国时装设计师协会会长。 “我们的设计师，但我们没有凝聚力。我们只是一个时尚中途站。“

为联合起来的催化剂是迈克尔科尔斯显示，在1991年，在原切尔西阁楼，在音乐的蓬勃发展所造成的震动和墙壁的天花板大块下降到跑道上，剪报苏茜门克斯，时尚主编国际先驱论坛报，对她很好，把头部。她只对在事件中简要地提到她的审查。但是，似乎激怒了，没有人采取非常认真，她撞上了纽约混乱的混乱表明女装日报的评论。

“她叫我们第二评价者，”Herman先生说。 “大家面面相觑，说：'我们真的必须做的事情。'她是谁从欧洲到美国的少数几个编辑器之一。”

说服设计师显示在一个地方，然而，作为一个为确保公园的使用，一个任务，下降到弗恩Mallis，谁当时安理会的执行董事和广泛的人设想的许多挑战记事件。她描述了一个会议，会上几位年轻的设计师一直在问，但不愿卡尔文克莱是否已同意以显示那里。克莱因先生正好在房间里，并宣布他的支持。

“这是最重要的事情，我们能为我们的行业，”Mallis女士说。 “这是为美国时尚时机。”但Mallis女士也面临批评。

随着事件越积越多，从42显示的2顶帐篷和内部纽约公共图书馆在1993年超过65本赛季在三顶帐篷（数以百计的独立设计师展示），企业赞助了更多的重视。赞助商如奔驰，奥林巴斯，通用汽车，陆委会，依云，斐济，邓肯甜甜圈，麦当劳，三角洲，旅游和科勒，马桶制造商支付丰厚的地域特色的时尚风头他们的产品和信息，百慕大部周。 2001年，时装理事会出售其跑道运作，IMG公司，全球营销公司。这反过来又导致了狙击的时装周已经到了像一个贸易展，或汽车经销商。纽约的大牌设计师展示他们的收藏现在许多其他地方。

投诉可能有点不公平。什么是不经常注意的是如何紧密地围绕时装周的营销噪声爆炸镜像，在过去二十年的日益全球化和企业本身的时尚华而不实。如果没有金钱和营销背后的很多，现在是进行新的设计和生产难度，构建自己的一个小集合。他说：“重要的是要保持梦想，有可能成为一名设计师，”隋女士说。 “但是你怎么做呢？唯一使我有可能是我更容易了解这一领域，真正找到了我的资源。如果本地按钮，制造商和面料供应商和工厂都关闭时，她说“，”一切都不能只可在互联网。“

可以林肯中心，除了已经与时尚相关的许多事情，不断给时装设计师对属于同一布赖恩特公园一样的感觉？这其中许多烦恼，他们的船是没有知觉结束较小（如果不是至少）形式的艺术，这在大都会艺术博物馆服装馆是在地下室，或欣赏的风格是常说的后一个政治家的责任，运动员和知识分子。

设计师们最大限度地利用它最好的。

“当你觉得林肯中心，你认为艺术，音乐，舞蹈和歌剧，所以我觉得在那里庆祝会提升和时尚作为一种艺术，说：”唐娜卡兰，谁正好是第一个设计师有一个在布赖恩特公园跑道表明，当帐篷在万圣节开幕于1993年。她的许多同龄人，在采访中对帐篷前贴的意见，反复相信林肯中心将合法化，他们不仅是设计师，但是，作为艺术家。

没有一个人提到的新的位置是家庭到另一个季节性事件，需要下大帐篷，一个is或许是时装周更贴切的比喻more地方。

也就是说，当然，大苹果马戏团。

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