如今，只要谈起「性」，谈起时尚、模特，或者广告大片，人们难免都会戴上有色眼镜，每场讨论、每张照片都会被打上问号。
可这许多年来，「性」其实一向都是时尚营销的核心。
而在这个领域，没有谁比 Calvin Klein 更得心应手了。
早在互联网尚未诞生之际，他就凭借大尺度的摄影作品打造了享誉世界的时尚品牌。
那时候并不存在「病毒式传播」的概念，可他的广告却做到了一夜爆红。
世人对他的大胆创意震惊不已，当然了，人们也对那些性感图片着了迷，Calvin Klein 品牌由此一传十，十传百，最终风靡全球。
要知道，明白了这段历史，我们才能把握当下的时尚界。
那么时尚界为何会走到今天这一步呢？我们可以从 Calvin Klein 的新书里找到答案。
这本可以放在咖啡桌上摆设用的精装图册重达 4.3 公斤，共有 463 页，定价 150 美元，是 Calvin Klein 编写的第一本书。
为此他花了整整三年时间，从 4 万张图片中精挑细选，涵盖了他职业生涯 30 多年里创作的作品。
Bruce Weber 1982 年在希腊圣托里尼岛上拍摄的 Tom Hintnaus 照片自从 2004 年退休以来，Calvin Klein 就退出了公众视线，对自己的职业生涯以及时尚圈保持了沉默。
2002 年，时年 60 岁的他把公司出售给了美国服装集团 PVH，从此切断了自己与同名品牌的一切联系。
然而，这部大胆的巨作是 Calvin Klein 的时尚宣言，不仅让人回想起了他的服装设计、他对极简主义风格的贡献，而且还提醒我们，他曾为时尚界带来了颠覆性变革，极大影响了我们对时尚的态度和期望。
曾几何时，Calvin Klein 引发的争议不断。
1981 年，Calvin Klein 启用年仅 15 岁的模特 Brooke Shields 拍摄性感广告，配以著名的广告词「我在 CK 牛仔裤里面什么也没穿」，结果在纽约地区被 ABC 和 CBS 两家电视台禁播，并且遭到女权主义者 Gloria Steinem 严厉斥责。
Calvin Klein 还邀请 Kate Moss 半裸身出镜拍摄 Obsession 香水广告，并让她与男模 Marky Mark 合作拍摄内衣广告。
1995 年，Steven Meisel 掌镜的牛仔裤广告涉嫌推广「儿童色情」，受到总统比尔·克林顿公开谴责，连美国司法部也介入调查此案。
除此之外，Calvin Klein 还将镜头对准了各种白皙裸露的躯体，有全身照也有局部特写，往往都是纠缠在一起的肢体。
Mario Sorrenti 1993 年在维京尔群岛拍摄的 Kate Moss大多数咖啡桌上的图册可能只是起居室里的精美摆设而已，用来彰显屋子主人的时尚品味。
不过，这本图册或许有所不同。
鉴于目前时尚界的舆论导向，它注定又将引来一片争议，还可能再度遭到严厉谴责。
当然，该问的问题是免不了的。
现年 74 岁的 Calvin Klein 最近一直在忙着为哈勒姆村庄学校修建校舍、设计校服。
他并不愿意逐一正面回应质疑，但至少已经准备好了沉着面对。
下面是《T》与 Calvin Klein 的几个问答实录。
为什么会决定出书？有人提议让我出书，都已经唠叨了好多年了。
Onassis 是第一个提起这回事儿的，天知道为什么。
Anna Wintour 也一直催我编一本书。
但我不喜欢回忆过去的事儿，我喜欢活在当下，着眼未来。
而且写书可能会让我情绪化，我可不希望这样。
不过我经常给学生做演讲，发现他们虽然知道我是谁，但完全不知道我们以前拍过什么作品。
我希望学生们可以从中学到点什么。
人们会对你的作品产生怀疑吗？特别是在目前的舆论环境下，大家都在讨论女性遭到性骚扰的话题？这本书的出版恰好遇到这件事，我也没料到会这么巧，不过我们也应该讨论一下这个话题了。
无论如何，我的作品都来源于生活，特别是来源于和 Kelly 在一起的日子（Kelly 是 Calvin Klein 的前妻）。
这本书完全是历史的写照。
对纽约来说，1970 年代真的特别疯狂。
1920 年代是属于柏林的疯狂，1930 年代属于巴黎，而 1970 年代就轮到了纽约。
那部肉体狂欢主题的广告灵感来源于纽约的 54 俱乐部（Studio 54），有人问现实中是不是果真如此，嗯，可能吧。
可是 Harvey Weinstein 也拿 1970 年代的文化背景为自己做辩护？流行文化并不能赋予某个人滥用职权的权利。
至于 Harvey 在 1970 年代以及后来的所作所为，并不是所有人都和他一样。
这和文化背景无关，而是个人品德的问题。
Harvey 从一开始就利用自己的地位占女性便宜。
当年拍摄挑逗性的作品是故意为之吗？构思第一款香水广告的时候，我看了其它竞争对手的作品，发现他们总是喜欢拍年轻漂亮的女孩在麦田里奔跑的画面。
我想：「难道女人是因为这个才买香水的吗？因为她们想在麦田里奔跑？」显然不是。
她们买香水是为了吸引男人，或者是为了取悦自己。
所以我在广告里一直把男女放在同一个镜头下。
这是故意挑逗吗？其实只是尊重现实而已。
Bruce Weber 1988 年在加州圣芭芭拉拍摄的 Nathalie Gabrielle 和 Rick Arango当年，我翻看着《Vogue》杂志，每本都有几百页那么厚，我希望自己的品牌能在其中脱颖而出。
通常我们会占用 6 到 8 页的篇幅，还有一次是整整 27 页的时装故事片 。
不是所有的内容都和性有关，但常会有这方面的倾向，因为这就是我。
我就是这样的人，做自己喜欢的事，现在想把这些作品给我的学生看看。
挑选作品的标准是什么？我一向都会挑选能让我心跳加快的作品。
无论是哪位摄影师掌镜，我们都会讨论作品想要传递的信息、拍摄的地点，以及模特的人选。
早年我会在拍摄现场负责造型设计，然后在晚上剪片子。
我们总是逼自己想出更有创意、更激动人心的点子，不过有时候可能有点出格了。
我知道尺度偶尔是有点大。
比如有一次人们说我们拍摄的是「儿童色情」广告。
其实就是一则牛仔裤广告，背景看上去是在一间地下室里，屋里装饰有漂亮的松木镶板，还铺着长绒地毯。
我们觉得这样挺有趣的，也挺有挑逗性，但司法部却不这么认为，结果我们被调查了。
那年大家都在谈论家庭价值观，后来总统比尔·克林顿也站出来说，他不赞成 Calvin Klein 拍摄这种广告。
我只好撤回了照片，还在《纽约时报》上用一整页刊登了致歉信。
当时那则广告摄影师是 Steven Meisel，到现在他也没摆脱这件事的阴影。
对我来说，发生这种事情是难免的。
那时候你已经习惯了这种舆论的批评吗？我觉得，如果你还没开始设计，或者还没决定选用哪张图片，就开始担心别人会怎么评价，那你什么事也干不成。
和 Donna Karan 还有 Ralph Lauren 一样，我和儿时的朋友一起建立了公司。
创造力是我们的基石，如果消费者愿意买账，我们就有利可图。
我们就是这样找到 Kate Moss 的。
我到巴黎去看其他设计师的时装秀，有 Chanel 的，还有几场别的。
我看到那些每场大秀都会登场的模特们，原本以为她们都非同一般。
可我后来觉得，这真的一点也没什么特别。
那段时期，模特们都去隆胸，还对身体做疯狂的事儿，让我很反感。
从巴黎回来后我就想，我一定要做些不一样的事情。
没过多久，摄影师 Patrick Demarchelier 就打电话给我，说他找到了合适的人选，然后把 Kate 介绍给了我。
Kate 当时的男朋友 Mario Sorrenti 给她拍了一些私人照片，Mario Sorrenti 那时根本还不是专业摄影师。
我邀请他和我会面，然后就塞给他一台照相机，让他和 Kate 一起去一座海岛上拍摄。
有没有哪些事会让你重新考虑自己的决定？对我来说，最奇怪的评价是关于一则儿童内衣广告的，Rosie O’Donnell 在她的电视节目里公开指责我说：「我再也不会买任何 Calvin Klein 的东西了。
」我现在才明白，那个时候人们觉得我所做的一切都别有用心。
我们也试着照顾到他人的感受。
有一次，我们和 Christy Turlington 合作拍摄了一组内衣广告，她特别在意拍摄效果，不愿意太过裸露。
后来完成的作品虽然暴露，但是并不淫秽。
不管怎么说，我们最后把所有底片都交给她了，这样就没人再会使用这些图片了。
为什么选择退休呢？离开公司是因为，我想创作的都已经创作完了。
我也不想转行到别的领域，去做不熟悉的事情，而且我也不想一辈子都设计同一件东西。
每一个系列我都有专门的设计工作室，从开始到结束我都会参与设计。
工作室里，有的年轻人会把他们的画作给我看，我说：「这个我们早就做过了。
」他们不信，坚持说：「这是全新的设计。
」我会告诉他们：「我记得一清二楚。
」然后我就想，要是现在还不出书，那要等到什么时候呢？我想过不一样的生活。
现在的大企业把一大批设计师招入麾下，不到两年就会换人，真是悲哀。
考虑到你自己在品牌设计方面的贡献，你觉得自己也要承担一定责任吗？我最好还是不要发表意见。
我不怎么看时尚杂志，已经很长时间没看过了。
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