教你如何精准掌握曝光拍出完美的照片

导语：　明明是用同机种的相机，为什么专业摄影师总是能拍出白皙水嫩的肤质，又或者漫天绚丽动人的彩霞，除了后制修图外，其实拍摄当下就因为精准掌握曝光，而成就一张张动人的照片。现在就让我们重新了解，所谓的正确测光到底是怎么一回事吧!

教你如何精准掌握曝光拍出完美的照片

从头学测光原理与模式

相机测光表的运作方式，是预设主题的反射率为18%，测量被摄主题反射光源后，反射光透过镜头以后的亮度(即TTL 的运作方式)，而各种自动模式就是根据测光后的结果，决定一组符合测光结果的光圈/快门数值，进而拍摄一张曝光正确的照片。但凡事总有例外，包含并不是所有物体的反射率都是18%，例如白纸反射率可能为80% 以上;而深色/黑色的物体，反射率可能只有5% 以下，这也就是为何曝光会有偏移的问题所在。至于测光模式更是许多初学者最头痛的问题所在，常听到有人说「拍起来太暗了，用点测光拍就对了」，又或者「平均测光常会测不准」，事实上却是没有真正了解测光模式意义的说法。相机的测光模式，其实只是设定不同测光范围，或是选择测光区域进行加权的模式。

▲标准曝光。

▲曝光补偿。

▲相机所建议的标准曝光，明显曝光不足，经过+2/3 eV 曝光补偿拍摄后的右图，方能回复肉眼所见的视觉亮度，即正确曝光。

我们常看到的测光模式，大致上可分为平均测光、中央重点、点测光三种。

平均测光： 是针对画面中所有区域进行加权运算，由相机自行评估亮、暗部，以及18%反射率的中间调，最后平均算出现场亮度的模式，在一般亮度充足、反差不大的环境下，可说是最理想的测光模 式，也是运用最广泛的模式。

中央重点测光： 是以画面中央区域为主做加权，再评估画面周围亮度，来略微增减测光结果，此模式可说是简化版的平均测光模 式，也是比较早期的自动测光模 式，由于一般人拍摄时，大多把主题放在画面中央，所以能获得还算准确的测光结果，缺点则是摄影玩家构图时若不是把主题放在中央，且中央是极暗或极亮的区域，就会产生测光不准确的结果。

点测光：( 通常位于中央大约画面3%区域，若有与对焦点连动的功能，则对焦点在哪测光点就在同一点)则是以画面中央的及小区域作为测光点，且并不会因为其他位置的明暗而影响，早期因为测光区域无法缩太小，所以也称为区域测光(位于中央大约画面10%区域)，也就是说当我们想要以画面其中一个小区块为主，并且作为测光重点，就可以运用点测光来确认结果，测试时同样要注意区快的反射率是否为18%左右，测试后也要按下AEL或用M手动模式锁定曝光值，否则移动相机构图时，点测光的结果可能就会有所变动(对焦点连动因为不需要移动构图，所以不在此限)。

重新了解各种测光模式后，我们可以知道，若画面中全为18% 反射率的物体，且亮度均匀，理论上用哪一种模式的测光结果都一样，也就无所谓哪一种测光模式才对的问题。

▲由上到下为平均测光、区域测光、点测光、中央重点测光。

更先进的测光系统

有鉴于传统TTL测光系统容易因为反射率产生误判，相机厂商也进一步开发新一代测光模组，例如Canon的iFCL测光系统与Nikon的全区域3D距阵测光系统，就是强调相机测光会依据不同色彩、场景远近、环境亮度做判断，例如相机遇上较为敏感的红色，会自动判断应该稍加测量的EV值，而蓝色等反射率较低的色彩，判断上也会稍微增加结果的EV值，这样能获得更正确的测光结果。(接近入射式测光表的测量值)

还没拍就预想测光与曝光结果

依赖自动测光已久的我们，拍多了总会有种测不准的错觉，照片的曝光结果总是跳来跳去，有时候过曝有时候又不足。其实会有这样的结果，大多是因为画面中有大量暗部(黑色/深色)或亮部(白色/浅色)，加上我们常会进行对焦后重新构图的动作，让拍摄主体落于画面周围所导致的结果。虽然绝大多数都可以运用影像后制方式来处理，但或多或少会减损一些画质，也浪费调整的时间。

所以最好的方式，就是在拍摄前就决定好我们想要拍摄的结果，选定好对应的测光模式以及曝光补偿值，这样我们就能在同一个环境(场景)中，维持一定的曝光水准，等到后制处理时，甚至只需要调整一张在全部同步处理即可，大幅省下一张张调图修图的时间。例如清晨日出时，若太阳刚才离开地平面，高度反差容易让画面呈现曝光不足的状态，影像看来反而向是日落时分的感觉，我们可以采用平均测光，并且事先加些曝光拍摄，虽然画面中的太阳处会过度曝光，但整体影像亮度较高，会比较符合日出的映象。虽然也可以采用点测光，选定画面中的中间调(预想中的18度灰)测光，再用M模式固定，但日出时的亮度变化极快，可能前后几秒钟，亮度就差几格EV 的问题，相对比较吃力些。

黄昏场景中则相反，由于黄昏接近黑夜，若直接运用平均测光时，会因为画面看起来太亮而失去时近黄昏的感受，且美丽的晚霞也会因为亮度较高而减损层次与降低彩度。这时候若没有太阳直射的干扰，只要天空所占的画面较高，测光会以云彩作为重点，而我们也可以再拍摄前稍微降低eV 值，就能有更理想的照片成品。

至于在晴天或固定的室内环境中，若有阴影等反差区域，建议试着采用点对焦先测光，先选定画面中的中间调区块，例如明亮处的脸部、皮肤、鲜绿色叶子等，确认光圈快门后，利用M 全手动模式固定光圈快门(曝光值)，若想要变动景深，则利用曝光互换率来调整光圈并连动快门。尤其面对走廊、棚子，甚至餐厅婚宴的场合，因为光源相对稳定，但容易因为反差或服装色彩愚弄测光系统，这时候只要确认过一次曝光状况是我们所需要的结果，那么就能固定一整批影像的拍摄亮度结果。

▲上图是利用软体模拟正常曝光的结果，我们可以看到太阳附近的细节，虽然比调整曝光补偿后的结果还要多一些，但整体影像感不像是清晨时分。而暖色调的成果图，则是在未动曝光状态下，调整色温与色调后的结果。

精确检视曝光结果

建立完整测光观念后，想要拍出曝光正确的照片相信是轻松容易的事情，但想要追求更精准的曝光结果，就要学会看懂「曝光曲线图」。而不管是哪一个厂牌，都将曝光分为5 个区块，右侧为高光区域，左侧为低光区域，中央则为18% 灰标准曝光时理想所在的区块。

曝光曲线图其实是直方图，标示了影像中亮暗部的「量」，也就是画面中的亮/暗部所占的区域大小，可评估该亮度是落在曲线图的哪些地方。通常我们会建议亮部不要落在最右边的边线，暗部不要集中在最左边的边线上，这样才不至于没有细节而缩减修图空间。若想要更确认曝光水准，就要能在脑海里依据画面试想出中间调与亮暗部的曲线分布来对照。若是以明亮调为主的照片，理论上右边区块会较多;暗调为主的照片则曲块会较集中在左侧;对比强大的影像则在曝光曲线图的左右，各有突起的高峰;至于光源均匀的环境下，通常会呈现钟型曲线。

▲室外太阳下拍摄时，若只是利用萤幕观看拍摄结果，会因为强光干扰而误判曝光结果，但学会利用曝光曲线图来判断，就能准确判定曝光是否准确。图中可见巫女阳光处的白色服饰已经落在右缘，而黑色大衣落于左侧稍亮的位置，由于这张照片希望阴影处人的表情能强调出来，所以+2/3eV 后整体影像符合稍增曝光的需求，而达到我们预想的正确曝光。

▲(左)±0 eV，(右)- 2/3 eV。(点图放大)拍摄满天晚霞时，若采用平均测光，总会觉得不够色彩红艳，其实很多时候只要将曝光补偿稍减，就能获得良好改善。(实际拍摄)

为了呈现影像情绪所做的曝光变动

了解标准曝光后，我们会逐渐发现，标准曝光虽然是一种安全作法，但过于中规中矩，反而让影像少了些许情绪与温度。以笔者喜好与经验，想要表现开心、愉悦、热情、干净⋯⋯等正面情绪时，稍加些曝光会让观赏者能更清楚的感受气氛，相反的孤独、无奈⋯⋯等负面情绪，可以稍降曝光来暗示。

不仅只平面影像会做这样的处理，动态也会运用同样的手法。例如127小时中，当男主角艾伦·洛斯顿终于脱离深邃岩缝时，导演以一镜到底的方式跟随，光圈快门不动的状态下，岩石阴影与空旷处的极大亮度反差，让画面呈现极度过曝的状态，却能从此感受到艾伦强硬生命力与欢愉心情。

▲模拟标准曝光

▲刻意过度曝光。为了强调青春活力的神情，以脸部作为曝光基准，由于脸部属于画面中逆光暗处，所以当它作为测光基准时，周围便会过度曝光，也导致色彩变淡，所以成品在不动曝光的情况下，有刻意加强色彩饱和度，来配合活泼的影像调性。

为后制考量的曝光选择

虽然一次拍摄就把曝光搞定，能让后制处理时轻松不少，但不可否认在极端环境下，我们还是需要为了后制空间做些曝光上的调整，尤其在数位时代中，超过+2eV 的影像，想要保留画面细节还是相当困难，这也表示在「正确曝光」当下，白色衣服或是白墙等物，想要拍出表面质感有其困难性，这时若能刻意降低些许正确曝光值，并利用后制方式做进一步调整，始能获得明显改善。

结论

一路看下来，我们会发现原来对作品来说的正确曝光，其实与标准曝光并无法画上等号，但学会掌握标准曝光，却能帮助我们更加快速与精准的确认与达成作品的正确曝光。也许，下次拍照前，可以多加考虑曝光问题，让影像品质与意像能有大幅度的提升。

※ 注： 本文部分的标准曝光(+/-0EV)是利用原厂软体调整RAW档，模拟拍摄当下若无调整曝光补偿的状况。

▲+1/3eV 拍摄

▲后制加亮

▲大量的白色物体最容易造成测光表误判，且正确曝光也无法确认亮部细节的保留状况，所以仅稍增曝光补偿来接近标准曝光，而未直接增加至正确曝光，等后制处理时再慢慢调整为目标亮度。

说起来运用点测光还真需要一些技术含量的，本期总结一些影友们提出的问题并详细解答，摄影中常用的点测光技巧和作者心得分享给大家，用实例告诉您到底怎么用点测光。 拍摄人物或是风光片的时候，不少人会问：怎么回事？拍的人物就是没有别人拍的那种质感？人物的金色头发是怎样形成的？拍的风光片也没有他人拍的那种透视效果？拍人物的时候尽可能选择使人物出于背着光源的状态、这样的光照有如下几个好处：1、被摄人因为背着光源，眼睛和表情可以放松自如（被摄人面朝着光源的的时候会睁不开眼镜而使面部表情发紧，眯着眼等等） 2、如果我们拍摄逆光女孩，这种方式还可以拍出特定的效果，如：金色轮廓的头发，明亮的眼神等，注意要点就是使用点测光要根据人的面部来确定曝光量，这时候的曝光量是根据面部的光照确定的，所以背景和人物的头发就会出现过曝，而这种过曝就是金色的头发的起因。 3、严格意义上说：点测光适合于任何场景，例如舞台摄影、体育摄影、风光片（这些场景的点测光要根据被摄物的主题来选定），目的就是只要能把手中的器材发挥好了就是，也大可不必去烧器材。什么是点测光？ 点测光，顾名思义就是对一个点测光。与我们常说的“点”不同的是，点测光的“点”一般指的是取景范围1%-5%的区域。对这个区域测光，从而让这个区域在拍出的照片里呈现0EV的影调，也就是18%灰。一般常用于摄影师需要极力保证某区域曝光的时候。点测光的目标区域 即测光点仅为画面整体面积的15%到3%（具体比例因相机而异），测光点位置在默认情况下位于画面正中央。有些相机也可以将测光点自动设为当前处于激活状态的自动对焦点，这在拍摄主体偏离画面中心的时候，就变得非常实用了。如何使用点测光，确保你的拍摄对象得到正确曝光1 选择点测光模式 在大多数相机上，都会有一个测光模式选择器，一般位于机身顶部，通过按动按钮或者旋转拨盘来选择测光模式，点测光的标志是一个圆点。2 如何使用 假设测光点就是中央对焦点。将这一对焦点对准拍摄主体，半按快门合焦后，完全按下快门即可完成拍摄。如果测光点所在位置不是中间调，要适当应用曝光补偿。3 主体不在画面中央 当拍摄主体不在画面中央，以上述方式进行测光，在显示合焦后，按下自动曝光锁定按钮（AE-L），锁定曝光设置，然后改变构图，完成拍摄。拍摄风光，掌握点测光覆盖面积精准测光 测光点所覆盖的面积是非常小的，所以测光结果非常精准，从而让你能够对特定的位置进行准确的曝光。不过，它仍然会产生问题。相机的测光系统会将测光点所在的区域按照中间调来进行曝光，所以，如果这一实际区域很暗，而点测光系统仍然将其判定为中间调，那么被摄对象就会太亮甚至过曝。相反地，如果测光点所在的实际区域是很明亮的，那么使用点测光的拍摄结果就会欠曝。因此，我们需要根据实际情况进行相应地调整，适当地应用曝光补偿。 个人感受是测光方式要看具体的环境，以及要表现的主题，在光比反差非常大的情况下点测光相对较准，可以保证需要的主题部分测光准确。在拍摄川西高原需要经常表现天空和云层的丰富细节，经常是点测光对天空的中间部位云层进行点测光。拍摄人像，掌握点测光模式精准的测光 在测光模式方面，你的相机提供了多个选择。其中包括了中央重点测光、平均测光、局部测光、多区测光以及点测光等。而点测光模式，让你根据现场环境，能够针对所选择的拍摄对象上很小的局部区域进行精确、独立的测光。在光线不均匀的条件下（背景与主体人物之间的亮度差异非常大的情况点测光有着非常大的优势）。在白纱以及海水、沙滩的情况下，你可以使用点测光模式仅仅对拍摄人物主体进行测光。拍摄心得：说实话除了拍摄这组海滩新娘人像我会根据场景选择点测光外，平时也没有太多注意用那种测光方式，也没用曝光锁。因为最早的时候学的是胶片机，所以习惯判断参数，现在用数码就更方便了，我们能够很准确的控制曝光。拍摄这组片那天刚好是多云，偶尔露点阳光拍些小逆光很漂亮，整体有减曝光，测光的话不容易达到理想效果，虽然我的片子也很少用后期，但这组原片灰了些，所以后期稍加处理，调色阶、曲线亮起来对画面就有很好调节作用。拍摄花卉，根据背景设定点测光 在反差强烈的复杂光线条件下，点测光模式能帮助你有针对性地准确曝光。在拍摄花卉或者微距生态作品时，根据画面场景，我们对花朵中央进行测光，排除了深色背景对于测光系统的不利影响。“有些相机也可以将测光点自动设为当前处于激活状态的自动对焦点，这在拍摄主体偏离画面中心的时候，就变得非常实用了。” 采光的角度上来分析，通常把自然光的采光角度划分为五种。即正面光、侧光、逆光、顶光和散射光。比较适合拍摄花卉的是散射光和逆光。运用散射光拍摄，是因为它运用灵活，不受光源的方向性局限，受光面均匀，影调柔和，反差适中。如果选择雨后的散光拍摄会使花卉显得楚清新，光彩诱人。对于有点测光的机器来说，只要将测光点放在拍摄主体上基本就可得到正确的曝光。

胶卷相机如何准确曝光需要用到测光表这个设备。

测光表是一种用来测量光的强度的仪器。在摄影中测光表被用来确定适当的曝光时间。在胶片感光度和快门速度已知的情况下测光表给出获得最佳曝光的光圈值。测光表也被用来做照明来控制照明的亮度，或者被用作手持的仪器来确保光强符合一定的要求。

另有一部分胶卷相机提供内置测光表, 都是反射式测光表,通过读取自主体反射的光线进行测光 分为:

中央加权测光表 这种测光表你在取景框中所看到的大部分光线，但着重在中心主体上

点式测光表 这种测光表测量来自相当小区域内的反射光线，因此可以获得小块特定区域的读数

多区测光表这种测光表也被不同的厂商称做“评估”，“矩阵”或者“蜂窝”式。它评估景色中的光线形态并且以人工智能做出设定

曝光是个综合性的问题，并不是简单地用测光表测量一下人物面部的亮度而已。那么怎么在拍摄中掌握正确曝光呢以下是我整理的经验分享，一起来看一下吧。

一、正确曝光应该是最佳曝光

在数码时代，获得正确曝光的方式往往要依赖相机的测光系统，现在已经非常完备，能够胜任几乎所有复杂的拍摄场景。从技术上讲，最原始的测光系统会将画面亮度还原为18%灰，但由于拍摄场景千变万化，摄影师所希望表达的情感也千差万别，因此，技术上的正确曝光往往不是一张照片的最佳曝光。

作为摄影师，应该寻求作为照片最佳表现效果的曝光，而不是技术上的正确曝光。在数码时代，要获得最佳曝光的方法除了摄影师对照片的构思以外，还需要能合理运用相机上的其他辅助功能，比如机身后部可以预览拍摄效果的LCD显示屏、相机所显示的关于照片正确曝光信息的直方图，以及各种丰富的测光模式、曝光补偿甚至包围曝光。

二、曝光的正确顺序

摄影师在拍摄完成一张照片的过程中，测光以及正确曝光的工作和构图一样，起着举足轻重的作用。一下是数码单反相机拍摄时的曝光 *** 作顺序。

1选择测光模式：测光模式大体分为点测光、中央重点测光和评价测光等，摄影师要根据被摄体的特点选择恰当的测光模式。

2选择感光度：摄影师要根据环境光线的强弱，结合拍摄焦距和安全快门等因素，来设定适用的感光度。

3设定白平衡：根据光线条件确认白平衡，通常可选择自动白平衡模式。

4确定曝光模式：从光圈优先、快门优先、程序自动曝光和手动曝光等几种曝光模式中选择，其中最为常用的是光圈优先模式。

5取景构图：根据拍摄意图完成取景构图。

6考虑是否使用曝光补偿：如果摄影师需要对曝光进行微调，在这一步可以使用曝光补偿功能;第七，按下快门完成拍摄。

三、测光模式：评价测光

评价测光是最常用的测光方式，不同厂商赋予不同的技术名称，尼康称为矩阵测光，佳能称为评价测光。工作原理是通过测量反光镜不同区域的明亮度得到光量范围，根据各厂商海量的照片曝光值分析数据来确定更准确的曝光值。

评价测光并不是简单地将画面还原成18%灰的平均测光，而是一种能够应对各种复杂情况的测光方式，算法综合考量画面大部分区域的各种因素。虽然如此，但其也不是百分之百准确的，当拍摄者需要快速拍摄或是画面中亮度分布相对均匀的时候，推荐使用评价测光功能。

四、测光模式：中央重点平均测光

相比于评价测光，中央重点平均测光更多地考虑画面中央区域被摄体的曝光准确性。这种测光模式在特写或半特写的人像摄影中能够起到很好的应用效果，因为更多地考虑画面中心的人物，往往能正确地还原人物的肤色。

中央重点平均测光模式在拍摄中心构图的景物时效果非常理想。例如本例中的彩色佛像，在灯光的照射下显得威严神秘，画面中央的大部分区域是曝光的重点和依据，此时使用中央重点测光模式就显得恰到好处。

在日常生活中的许多拍摄场景也推荐使用中央重点平均测光模式，例如拍摄几十人的合影，由于人物都位于画面中央位置，因此，中央重点平均测光方式往往能获得最准确的测光数据。

五、测光模式：局部测光或点测光

在复杂的光线条件下，局部测光和点测光能派上大用场。在数码时代是经验丰富的摄影师推崇备至的一种测光方式，因为更加依赖技术，也更加纯粹。当画面中的景物光比很大时，到底依据哪一部分来进行测光就成为棘手的问题。这时，摄影师可以根据拍摄意图，对画面中需要着重表现和正确还原曝光的位置进行局部测光或点测光，以此设定整张照片的曝光值。

使用局部测光或点测光时的测光区域往往是画面的视觉中心和着力表现点，在人像摄影中往往是人物的面部，在风光摄影中往往是那些获得光线恩宠的小景。局部测光或点测光功能使相机的测光系统只依据设定的小范围区域来计算曝光值。

六、反差与宽容度

在一张照片中，即使被摄体处于平均光照下，其最亮部和最暗处的亮度差距也可能很大。典型的例子就是身着黑色的西服和白色衬衫的人物，都至于自然光下，用入射式测光表测光，反差能达到6档之多。光比是摄影上重要的参数之一，指照明环境下被摄体暗面与亮面的受光比例。

同时拍摄光比很大的元素时，细节往往不能完美记录下来，因为相机的宽容度是有限的。现今数码时代，随着技术的发展，感光元件的宽容度有所增加，但还是无法与肉眼所能观察到的明暗细节相媲美。

七、灵活运用曝光补偿

数码单反相机的测光系统虽然在大多数情况下可以被拍摄者信赖，但在复杂的光线情况下，拍摄者同样可以利用曝光补偿这一特殊的工具对相机测定的曝光数据进行相应的调整。

面对光效复杂的拍摄场景，有些拍摄者选择使用点测光功能，而有些拍摄者则凭经验在评价测光的基础上大胆运用曝光补偿。

八、最后的武器：包围曝光

包围曝光是所有曝光手段中最为可靠的“武器”。在难以选定合适的曝光值的情况下，拍摄者可以在±3档范围内以1/2档或1/3档曝光量为递进拍摄多达7张甚至9张曝光不同的照片，以便在后期整理时获得最佳曝光。更为重要的是，只要进行简单的设定，包围曝光功能便可以自动完成，这大大减少了拍摄者的工作量。当拍摄跋山涉水辛苦获得美丽的景色时，获得曝光正确的照片对拍摄者来说是最重要的，虽然包围曝光是一种比较简单的方法，但却是最可靠、最有效的。

数码时代，即使是曝光的大师、高手也离不开包围曝光功能。因为它还有另一个巨大的作用，那就是在光比很大的拍摄场景中，可以获得曝光值不同的多张照片，以便在后期处理中将它们进行合成，生成HDR影像这种特殊效果的图像。

九、舍弃暗部的曝光方法

由于自然界中光线营造的明暗反差和相机宽容度较为优先的事实，拍摄者在曝光时往往难以做到将画面中所有的细节都清晰地呈现出来。面对拥有极端光比的拍摄场景，拍摄者必须在曝光时做出相应的取舍——是舍弃画面的暗部，还是舍弃画面的亮部。

舍弃一定细节的曝光方式虽然损失了拍摄现场的一些信息，但很多时候却能让照片产生更强的形式感或得到完美的低调和雅致的高调效果。在曝光倾向的选择上，必须为照片的主题所服务。除了使用点测拍摄那些被光线照亮的花花草草以外，一些复杂的拍摄场景则考验着拍摄者的决断力。

十、如何完成对太阳的曝光

对太阳进行正确曝光是一项艰巨的任务。拍摄者往往会避免将太阳收入画面，因为其极高的亮度会给照片的曝光带来难以克服的难题。唯一的例外是日出和日落时分，这两个时间段里的太阳光线相对柔和，将收入画面往往可以使画面的众多元素在曝光时得到相对平衡的效果。

其实，摄影没有一成不变的规矩，曝光更是如此。在烈日将太阳收入画面也未尝不可，但前提是必须在画面中呈现迷人的表现效果。

十一、在画面中营造点光源

在户外摄影中，除了太阳这个光源以外，拍摄者还可以自行创造一些奇妙的光源，尤其是当这些光源被置于纯粹的大自然中时，人造光源与自然的结合能够擦出极大的火花。

十二、曝光与意境——完美的舞台效果

好的曝光往往可以为照片带来一种特殊的意境和氛围，这种效果甚至不同于拍摄者拍摄现场所见的实景。由于相机宽容度的限制，通过正确曝光所诞生的照片，甚至往往比观者现场所见的景象更具有一种仪式感。

拓展阅读：拍摄角度的技巧

视点的方向

拍摄前，摄影者应当绕被摄物件多走一走、看一看，寻找最理想的拍摄方向。在观察和比较的过程中你将发现，随着自己所处的位置不同，被摄物件的轮廓形状会有很大改变，画面结构会出现明显的差异，被摄主体与前景、背景的关系也会发生显著的变化。虽然是同一被摄物件，但由于拍摄方向不同，画面也会展现出各种不同的构图效果。

▲光圈：F8曝光时间：1/1000sISO：200焦距：200mm。通常遇到一个具有明确兴趣点的物件，可以透过不同角度来进行塑造。

▲光圈：F8曝光时间：1/1000sISO：200焦距：200mm。

▲光圈：F11曝光时间：1/1000sISO：200焦距：16mm。

▲光圈：F11曝光时间：1/1000sISO：200焦距：16mm。俯拍或仰拍可以拍摄出完全不同感觉的画面，前者展现出地面空间的广博，后者则表现了天空云彩的韵律。

视点的高度

在确定画面范围和拍摄方向的时候，还应当缜密思考一下，根据被摄物件的特点，应适合从多高的角度去拍摄。如果拍摄现场能让你登高探查，不妨在被摄物件前从低到高的位置多加观察，仔细分析眼前的景色的变化，再选取一个最理想的拍摄高度。如下图所示，这张表现普通面包的照片，便是选择视点的典型范例。一般的摄影者往往从俯视角度进行拍摄，或者由上而下进行特写，而这张照片的拍摄者却选择了与面包近乎平行的角度进行拍摄，进而得到一幅亲和力强的静物画面，并具有趣味性。

▲光圈：F56曝光时间：1/1000sISO：200焦距：50mm。从与面包近乎平行的视角来拍摄，画面充满了趣味性。

如下图所示，这也是一张低视角的构图画面。这样的画面让红色的人物完全映衬在蓝色的天空中，使色彩更加鲜明，而够低的视角也让物件前方不必要的杂物被排除在画面之外，使得整个画面更加简洁。

▲光圈：F56曝光时间：1/200sISO：400焦距：35mm。利用低视角让红衣人物处于黄金分割线上成为视觉中心。

以上几张仅仅是在拍摄高度上有一点变化，就给摄影构图带来如此明显的'影响。它改变着画面的结构，使画面表现出不同的艺术形式，产生不同的视觉效果。如果再加上拍摄距离和拍摄方向的变化，对于摄影构图将会有更大的影响。由此可以看出，视点的选择是何等重要!

▲光圈：F56曝光时间：1/200sISO：800焦距：16mm。低视点和高视点拍摄所展示出的不同兴趣点。

▲光圈：F56曝光时间：1/100sISO：800焦距：16mm。

画面保持简洁明了是很有必要的，最吸引人的静物画面在构图上总是充满强烈的设计感。有时看似杂乱的拍摄嘲，可能只需转换一个角度，就能将不必要的环境排除出去。

与内置式测光表想比，独立式测光表具有测光精确，功能齐全和使用灵活方便等特点。那么，使用独立式测光表应该注意哪些问题呢，最重要的当然是根据测光表的使用说明书正确使用各项功能，此外，还有一些容易被忽略的小问题需要影友注意。 在某些情况下，你会拍摄同时包含明亮区域和阴暗区域的画面。这样的景物要以中间色调来取得平衡。这里有一张典型的照片：前景中的绿草，人们穿戴着各式各样的服装，还有一点蓝天。这样的景物将会恰当曝光，或者非常接近。然而，有一些不标准的景物和主体你不能相信测光表来得到准确的曝光。
提示：为了得到效果良好的彩色负片，曝光以阴影为准－自景物的阴影部分中的灰卡获取读数。对于反转片，高亮区的读数－在阳光充足区域的中灰色调获取测光表读数。 得到更佳曝光的第一个方法也许是最简单的。把镜头指向中灰区域，然后从替代主体上获取曝光读数。在你重新构图后，使用此读数的光圈和快门速度来拍摄照片。假如天空非常明亮的话，只需从景色的其它部分获取得数。
在上述例子中，你把景物的其它部分估计－假想为中灰色调。假如你携带一些被证明是中灰的东西时，这样的猜测可能不成立。一张摄影灰卡（一块保证反射18%光线的灰色粗糙表面纸板）最为理想。在卡片放置在主体附近，使用相机的手动 *** 作模式上前从卡片上获取读数。找到测光表指示的快门速度和光圈组合，假如你遵循下面的提示，就可以得到正确的曝光。
提示：科学研究显示，景物实际上平均反射照射在其上面13%（并非是18%）的光线。为了保持一贯性，灰卡还是18%灰度。当你使用18%灰度卡替代测光表时，对于大多数景物来说，正如柯达建议的增加半档曝光（+05补偿系数）。假如主体非常明亮的话，比如一处雪盖的景物，就要把曝光从灰卡读数减小半档（-05补偿系数）。这对保持细节和质感都有所帮助。 在重新构图时，有两种方法可以保持设置。在相机的手动模式下，相机不会改变设置，因此你不必理会。在你重新构图后，不要理会任何曝光不正确的警告。在全自动模式，相机会在你重新构图后改变设置。当你从中间色调获取读数时必须按住自动曝光锁。
查看一下你的用户手册：可能有个AE锁定按钮，或者轻按在快门上就可以锁定暴光，假如没有AE锁定的话，你将不得不使用替代测光表以手动模式拍摄，实际上，市场上的所有单反相机都有手动 *** 作模式。
提示：你可以改变快门速度或者光圈以加大或减小测光表指示的读数。例如，为了增加一档曝光，敞开半档光圈，并且把快门调节到慢半档。关于使用哪一种控制的决定取决于是景深还是运动描述更为重要。 这种测光表也被不同的厂商称做“评估”，“矩阵”或者“蜂窝”式。它评估景色中的光线形态并且以人工智能做出设定。例如，它可以忽略画面中特别明亮的区域（比如说太阳），仅以画面中的其余部分为准曝光。通常，在快照中它比中央加权式测光表产生更准确的效果。一些最新的尖端高技术型号能够识别特别明亮的景物并且自动做出补偿。以较好的设备，你通常情况下可以得到高达95%（虽然无需完美）可印晒的负片。
提示：多区测光表系统是不可预测的－你无法确认测光表在特定的主体或者情况下是如何处理的。假若你想跨越测光表读数的话，使用点式测光表。 ⒈ 随时测量身边的光线，时刻准备着拍摄，就算不拍摄也要掌握拍摄数据。
⒉ 暗房放大照片分析放大机的负像投影亮度，加快工作速度。
⒊ 借助测光表了解光。
选购从需求出发。首先可以肯定的是，如果拍摄对象将是身边的人和物——我将不会去拍山水风光，也不会去拍野生动物。原因除了兴趣取向问题以外，也没有做那些工作的照相机和机会。需要测量的光线将不会超过一臂之遥——即便超过了，五米外的阳光和眼前的阳光也不会有区别。如果装备了点测光，这个更精确的工具，就必须承受它带来的硕大的体积和高昂的价格。况且在实践过几次ZONE SYSTEM后，而这个付出代价的奢望将肯定在此后长久的时期里变成一件摆设和一个累赘。
排除掉点测功能后，选择的尺度落在了技术参数上。需要测光表能测量更低照度环境下的光线，就像镜头的光栏数值一样，每扩大一个EV都是非常有价值的。如果忽略了这件事，那么每当我的表显示UE（underexposure低过量光范围）时都会非常懊悔的！因此排除了世光L－308B－Ⅱ，它的量光范围最低从EV0开始。美能达VF与世光L-358都是从EV－2开始的。高森的SⅨTOMAT flash量光范围底至EV－25，可是我没有选择它，原因在后面一段将有说明。这里所说的量光范围指的都是入射光（或者名为环境光、Ambient）测光模式下的数值，在反射光测光模式下，量光范围将随着加载的反射测光附件的不同而有所不同。世光L－358加载随机附件的54度反射测光头时测光范围仍然可低至EV－2，原因是这个反射测光附件的受光角度很大，如果加载专用的1度单反反射测光头，其量光范围将降为为EV5。美能达的VF同样适用于这个原则。 量光范围以外对比美能达VF和世光L－308的重点集中在他们的一些“细枝末节”上：
⒈世光358套机中有反射光、入射光两只测光头，其入射光测光球形罩是可以伸缩的——当球罩缩入机体中时，便等效于美能达的平面测光（flat deffuser）罩。358球形测光罩的这个切换设计除了使用上极为方便以外，也节省下了如美能达表另外购买平面测光附件的费用。对平面测光罩有特殊的需求，因为计划利用它计算放大机投影的光线以利于放大工作的快速进行。上面说到排除掉高森SⅨTOMAT flssh的理由就是它根本不能加载平面测光附件（它的优势在于小巧精干）。
⒉世光表另一个惹人喜爱的特点是，当环境光线亮度小于等于EV6(ISO100）时，例如f28 1/8s(ISO100）亮度下，它的屏幕可以像手机屏幕那样亮起来！在方便的同时，清澈明亮的绿光也在消耗的着昂贵的RC123A锂电池的电量——可能这并不值得注意，因为我不会始终在那样暗弱的光线下使用358。
⒊此外，如果使用过358的调节手轮（jog wheel）的话，就一定会喜欢上它的转动节奏。
⒋358具有防水设计，从它的电池盖可以看出，其机壳结合处都有密封橡胶条加以密闭。它可以经受雨淋和泼溅。
⒌358可以记忆并平均计算9个测光数值，而VF只能记忆和平均计算2个而已。
⒍358的闪光/自然光比例分析以10%步进，VF则以5%步进。
⒎358可以加载1度、5度、10度三种单反式点测附件，而VF只可加载5度非单反点测头。
⒏358比VF具有这么多优势，在价钱上358却便宜一些！
不买二手：
买二手是很便宜，但网上买二手有风险，在市场买价格又很高。况且任何设备都存在老化和损耗，而测光表又是一种要求很精准的仪器，使用者将要完全地信任它，长期地信任它。这样就放弃了对二手测光表的选择。

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